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Schwerlastregal für "Printfarm"?

July 4, 2017, 3:32 am
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Servus,

muss bei mir im Büro mal bissl für Sauberkeit und Ordnung sorgen...
Jetzt dachte ich an ein Schwerlastregal, so wie das hier

https://www.amazon.de/Steckregal-200x100x50-200x120x60-200x100x60cm-200x120x50/dp/B01N8X9I4J/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1499164033&sr=8-1&keywords=schwerlastregal+120

um darin meine Drucker stapeln zu können. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, ob das ganze nicht nach hinten losgeht was die Lautstärke betrifft.
Meine beiden MKCs stehen aktuell auf nem festen Küchenzeilenblock der sich keinen mm bewegt, aber was passiert wenn ich die in so ein Regal stelle? die sind ja nicht gerade für den Flüstermodus bekannt.
Beim Prusa und Fabriaktor mini mach ich mir da keine sorgen.

Hat da schon jemand Erfahrung?
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Mein Delta Eigenbau - Kossel XMS

July 4, 2017, 12:23 pm
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Hallo zusammen,

nach meiner Vorstellung wie schon angekündigt soll nun mein Bautagebuch zu meinem 2ten 3D Drucker in Eigenbau enstehen.

Teile sind schon eine Menge da und heute auch wieder ein paar dazu gekommen daher habe ich mir gedacht fange ich einfach mal an.

Geplant ist ein Delta Drucker nach Kossel Bauform. Als Berechnungsgrundlage hab ich den Kossel Frame Calculator benutzt:


.png   Google Calc.PNG (Größe: 13,12 KB / Downloads: 67)

Wobei ich vom Druckbereich bei 360mm ende machen werde, ist so einfacher entsprechende Teile zu bekommen was Borosilikatglasplatte und Heizbett angeht. 

Und ansonsten gibt es später ja immer noch die Möglichkeit das ganze zu erweitern. 

Bei den 3D gedruckten Teilen habe ich zum Teil welche von Thingiverse vom Kossel XXL bzw. für 2020 Extrusions benutzt. 

Die Extrusions und 3D gedruckten Teile liegen hier schon seit längerem und sind auch rudimentär schon zusammengebaut. 

Beim Material für die Teile habe ich mich für NGEN von ColorFabb entschieden, einfach weil es aus meinen Druck Erfahrungen heraus eine gute Stabilität bietet und sich deutlich besser drucken lässt als ABS dennoch sehr gut Temperaturbeständig ist, gerade in bezug auf den Effektor. 

Hier soweit meine BOM: 


.png   BOM.PNG (Größe: 39,46 KB / Downloads: 66)

Beim Extruder und Hotend wollte ich zuerst auf ein Original Titan E3D V6 gehen mit 24 V aber habe mich dann nach dem Thread hier im Forum für den China Klon von Trianglelab in der Austattung Set 7 entschieden.

Als Mainboard wollte ich zuerst ein Duet Wifi einsetzen oder ein original Smoothieboard, doch habe mich dann allein wegen des Preises dagegen entschieden, es ist nun ein MKS Sbase 1.3 mit MKS TFT32 geworden, der Preisunterschied war mir einfach zu gewaltig.

Als Heatspreader habe ich eine 400mm Durchmesser Alu platte vorgesehen mit 5mm dicke, da ist die letzte Entscheidung aber noch nicht gefallen, darunter kommt eine Korkplatte mit ebenfalls 5mm dicke. 

Die Streben für den Delta sind von Alieexpress genauso wie die Linearen Schienen, bin da zu der Entscheidung gekommen lineare Schienen gefallen mir besser als die Methode mit den Rollen am 2020 Profil. 

Für die Verbinder der Streben zu den Rod End Joints habe ich selbst in Fusion 360 einen Connector designt und ebenfalls mit NGEN ausgedruckt, dieser passt perfekt auf die Carbon Streben und oben lassen sich die End Joint einschrauben, die Variante mit Magneten ist nicht so meins daher die vielleicht klassischere Variante. 

Hier dann mal ein paar Bilder vom Drucker soweit er momentan zusammen gebaut ist: 


.jpeg   WhatsApp Image 2017-05-14 at 17.26.37.jpeg (Größe: 83,58 KB / Downloads: 65)

.jpeg   WhatsApp Image 2017-05-14 at 17.26.43.jpeg (Größe: 83,71 KB / Downloads: 64)

.jpeg   WhatsApp Image 2017-05-14 at 17.26.50.jpeg (Größe: 106,8 KB / Downloads: 62)

.jpeg   WhatsApp Image 2017-05-14 at 17.26.57.jpeg (Größe: 56,06 KB / Downloads: 63)

.jpeg   WhatsApp Image 2017-05-14 at 17.27.01.jpeg (Größe: 66,5 KB / Downloads: 62)

.jpeg   WhatsApp Image 2017-05-14 at 17.27.11.jpeg (Größe: 95,26 KB / Downloads: 62)

Heizbett und Glasplatte sind noch nicht besorgt, da suche ich noch nach dem mir am besten passenden Teil, plan ist aber ein 350mm heatbed Silicon oder Kapton Heater, und eine 360mm Glasplatte am liebsten Borosilikatglas. 

Das Netzteil konnte ich deutlich günstiger als bei den üblich bekannten Versandhäusern für gerade mal 75€ ergattern da es ein Restposten war, für ein original Meanwell mit 648W und 27A bei 24V (Model SNT-HRP-600-24) finde ich ist das schon ein guter Preis, das günstigste sonst lag bei ca. 130€

Für das Heatbed soll ein SSR eingesetzt werden, mache ich in meinem Vertex aktuell auch so und bin damit bis her sehr gut gefahren.

So jetzt bin ich erstmal gespannt was ihr zu meinem Projekt sagt. 

Größter Bauchschmerz aktuell noch die Steifigkeit des Druckers, hätte für die langen Beams vermutlich lieber 4020 nehmen sollen, bin aktuell am überlegen ob ich diese und alle 3d gedruckten teile leider wieder tausche oder durch 3 Alu Platten jeweil von oben nach unten an allen 3 Seiten die Steifigkeit verbessere. ebenfalls ist geplant oben und unten eine passende 3mm dicke Alu platte aufzusetzen um den Drucker stabiler zu machen, oben mit loch in der Mitte für die Filament Führung, die Platten bekomme ich über nen bekannten vorraussichtlich günstig passend zugeschnitten.
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Filamenten Kühler/Lüfter stufenlos einstellen:

July 4, 2017, 2:32 pm
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Servus Leute,

bei S3D gibt es die Möglichkeit den Lüfter zwischen 0 - 100 % laufen zu lassen.

Mir ist erst vor kurzem aufgefallen dass der Lüfter bei mir schon bei 1% Leistung auf 100% läuft.
Bei 0% geht er aus.

Also bei der Einstellung 0 ist er aus.
Bei 1-100 läuft er auf 100% egal welche Zahl ich eingebe.

Funktioniert die Einstellung bei euch richtig? Ich kann den Lüfter nur ein und ausschalten.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan
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[News]Around the World in 3D Printing: First Half 2017

July 4, 2017, 6:30 pm
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Verf*** M*** ! oder warum man Drucker nicht unbeaufsichtigt lassen sollte

July 4, 2017, 6:33 pm
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Hallo rundum !

Wie der Titel schon sagt, behandelt dieser Beitrag das Thema:

Weshalb ich meinen Drucker besser nicht unbeaufsichtigt lassen sollte.

Die folgende Situation kennt bestimmt jeder:
Man muss nur mal kurz weg und es ist ja nur ein kleines Teil zu drucken, das kann dann noch schnell durchlaufen.
Bis man wieder zuhause ist, ist der Druck fertig und es kann mit dem Projekt gleich weitergehen.

So war der Plan und soweit auch so gut.

Normalerweise hab ich meinen Drucker via Octoprint laufen und kann von unterwegs notfalls eingreifen.
Dummerweise hatte ich vergessen den PI vor dem letzten Abschalten runterzufahren und mir dadurch das Octprint zerschossen.
Na ok dachte ich, dann läuft das Druckteil dieses mal halt von der SD-Karte und bei Gelegenheit wird das Octo dann wieder neu aufgespielt.
Gesagt getan, Drucker an, Teil geladen, er zieht die ersten Bahnen, sieht alles schick aus, und ich zieh los nur gaaanz kurz zum Kollegen was abholen.

Als ich dann nach Hause gekommen bin, muss ich wohl so aus der Wäsche geschaut haben:   Huh Huh Huh


.jpg   20170520_175922.jpg (Größe: 78,04 KB / Downloads: 168)

Erwartet hab ich eigentlich diese Teile hier:


.png   Schanier.png (Größe: 282,62 KB / Downloads: 166)

Das Ergebnis war stattdessen  leider dieses : Dodgy Dodgy Dodgy


.jpg   20170705_012458.jpg (Größe: 136,16 KB / Downloads: 165)

.jpg   20170705_012510.jpg (Größe: 118,26 KB / Downloads: 164)

.jpg   20170705_012743.jpg (Größe: 144,28 KB / Downloads: 165)

Offensichtlich ist bei der Betthaftung und dem ersten Layer etwas gewaltig schief gelaufen...... Angry Angry Angry    


.jpg   20170705_013229.jpg (Größe: 149,91 KB / Downloads: 163)

.jpg   20170705_013243.jpg (Größe: 140,98 KB / Downloads: 164)

.jpg   20170705_012751.jpg (Größe: 117,52 KB / Downloads: 162)

Wie man unschwer erkennen kann hat das Filament einen sche*** ähhhm... wunderhübschen Klumpen um den Heatblock geformt und dabei, anscheinend weil es nix besseres zu tun hatte da das geplante Bauteil
ja eh ruiniert war, den Fanduct gleich mit eingeschmolzen. Evtl. könnte es auch mit meiner Bauteilgestaltung nicht einverstanden gewesen sein oder hat es einfach meinen Fanduct nicht gemocht ?
Diese Frage wird wohl auf ewig unbeantwortet bleiben .....
Es war jedenfalls nur mit roher Gewalt und der Hilfe eines Dremels samt Trennscheibe dazu zu bewegen wenigstens mein MaPa-Heatbreak wieder herauszurücken.
Den Heatblock und die Düse werd ich wohl mit Hilfe eines Brenners oder eines Acetonbades wieder bekommen, den Thermistor und die Heizpatrone kann ich wahrscheinlich abschreiben und
der Fanduct ist auch nicht mehr ganz neu.

Aber Spass beiseite ..... 
Egal was letzendlich der Fehler war, ob zu großer Bettabstand, Fettfinger auf dem Druckbett oder was auch immer:

Lasst eure /n Drucker nicht unbeaufsichtigt !!!

Das hätte auch anders ausgehen können, mir jedenfalls war es eine Lehre.

 
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Octoprint+ Pi Cam V2. 1 Auflösung/FPS ändern?

July 5, 2017, 1:40 am
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Moin Mädels.

Ich betreibe meinen Ulticlone mit einem Pi3 und Octopi,als Cam die V2.1

Leider ist es so dass die Auflösung nur 640x480 15fps beträgt, was mich meim Livestream(Printdroid oder direkt via Octoprint/PC) weniger stört.

Allerdings ist die Videodatei der Zeitrafferaufnahme auch auf 640x480,ebenso ist das Bild relativ dunkel.
1080p mit 30fps kann die Kamera.

Jemand eine Idee wie ich das einstelle?


Gruss Scheich
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CREALITY Ender-4

July 5, 2017, 2:21 am
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[News]3D Printing Helps to Make New Ears for Young Microtia Patients

July 5, 2017, 3:55 am
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[News]17-jähriger US-Schüler baut Rollstuhl für Dreijährige mit 3D-Drucker

July 5, 2017, 3:55 am
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[News]Obsidian: Stylischer 3D-Drucker ab 99 Dollar

July 5, 2017, 3:55 am
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Obsidian: Stylischer 3D-Drucker ab 99 Dollar

Der 3D-Drucker-Hersteller Kodama aus San Francisco hat einen neuen kostengünstigen FDM-3D-Drucker auf Kickstarter präsentiert. Obsidian gibt es für Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne in der Basisausstattung ab 99 Dollar. Der anvisierte Verkaufspreis liegt bei 199 Dollar. Kodama ist kein Unbekannter im 3D-Druck-Business. Schon 2016 präsentierte der Hersteller einen erschwinglichen 3D-Drucker für professionelle Anwendungen auf Kickstarter. Trinus, ein […]

Der Beitrag erschien bei 3Druck.com unter der URL Obsidian: Stylischer 3D-Drucker ab 99 Dollar




https://3druck.com/drucker-und-produkte/obsidian-stylischer-3d-drucker-ab-99-dollar-5459533/
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Schichten teilen sich

July 5, 2017, 6:37 am
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Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Seit mehreren Tagen lassen sich die einzelnen Schichten voneinander trennen, so wie Blätterteig.
Oder es schieben sich Falten.
Ich habe schon mehrere Filamente probiert, doch ist das mehr oder weniger gleich.
Auch beim Erhöhen oder Senken der Temperatur ist es nicht viel anders.
Als Filament verwende ich PLA.

[Bild: fehler-1vau1f.jpg]
[Bild: fehler-2rgud9.jpg]

Basisdaten:
Druckerhersteller: Mostfun
Druckermodell: Mostfun Pro
Düsendurchmesser: (mm) 1,75

Software:
Betriebssystem: Windows 7
Slicer incl. Version: C4M (Cura für Mostfun)
Druckprogramm incl. Version: / (falls nicht mit Slicer kombiniert)
Druckeransteuerung: keine , WLAN

Einstellung:
Layerhöhe: 0,2(mm)
Druckgeschwindigkeit: 80 (mm/s)
Druckmaterial: PLA (Herz, Sienoc, ...)  (incl. Farbe/Hersteller)
Drucktemperatur: 205-215 (°C)
Bettemperatur: 0 (°C)
Druckobjekt: Anhang als STL oder Link zum Model

Mit besten Grüßen
Frank
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Anycubic prusa i3 z-Achsen unterschiedlich

July 5, 2017, 9:29 am
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Guten Tag erst einmal Smile

ich habe nun schon einige Monate einen Anycubic prusa i3. Leicht einzustellen ist der ja nicht.
Die Einstellungen lassen sich ja mit der Zeit optimieren, aber einiges kann leider nicht eingestellt werden und dann wird es zum Problem.

Das (Haupt)-Problem: Die beiden z-Motoren habennach jedem Druck eine Unterschiedliche Höhe (Differenz ca. 1 mm) Huh . Damit ist jeder Folgedruck zum scheitern verurteilt.

Ich habe das Problem analysiert und folgendes bemerkt: Am Ende des Drucks fährt der "end gcode" von Cura den Extruder noch mal nach oben und ganz nach Links. Dann werden die Stepper abgeschaltet und genau hierbei sackt der Extruder auf der linken Seite noch etwa einen Millimeter ab.

Jetzt werden natürlich beide z-Motoren beim nächsten AutoHome gleichmäßig angesteuert, so dass der Unterschied zwischen der linken und rechten Seite bestehen bleibt.

Das hat zur Folge, dass ich jedes Mal nach vor dem Drucken die z-Achse neu kalibrieren muss. Cry

Das einzige, was mir einfällt, ist den Drucker nach dem Einschalten zu kalibrieren und die Stepper nie auszuschalten. Das ist jedoch unnötiger Stromverbrauch und auch nicht gut für die Motor-Treiber.

Wie macht Ihr das am Ende des Druckens?  Stepper aus? Wohin den Druckkopf fahren?
Hat noch jemand Tipps, wie man erreichen kann die Platte nicht ständig neu auszurichten?

PS: Ich habe übrigens zur besseren Haftung des Materials eine Glasplatte auf das Heatbed geklemmt und arbeite mit 0.1 mm bis 0.2 mm für die erste Schicht.

Grüße,
Michael
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[News]3D Printed Hydroponics Part of Large-Scale Space Travel Simulation

July 5, 2017, 1:20 pm
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[News]Sinterit Lisa ab sofort in Deutschland verfügbar

July 5, 2017, 1:20 pm
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Sinterit Lisa ab sofort in Deutschland verfügbar

Formicum ist neuer deutscher Reseller für den brandneuen SLS-Desktop Drucker Sinterit Lisa. Das System des polnischen Herstellers Sinterit ist das wohl robusteste und am besten durchdachte Desktop-SLS System auf dem Markt. Da es sich herkömmlicher Linearführungen anstelle eines spiegelgeführten Lasers bedient, ist es selbst nach holprigem Transport sofort und ohne Kalibrierung druckbereit. Einschalten, Datei hochladen […]

Der Beitrag erschien bei 3Druck.com unter der URL Sinterit Lisa ab sofort in Deutschland verfügbar




https://3druck.com/pressemeldungen/haendler/sinterit-lisa-ab-sofort-in-deutschland-verfuegbar-3559526/
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[News]FREILab-Werkstatt zählt immer mehr neue Mitglieder

July 5, 2017, 10:40 pm
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[News]3D-Druck Hob­by­ist erzeugt hochwertige Modelle von Space X Raketen

July 5, 2017, 10:40 pm
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3D-Druck Hob­by­ist erzeugt hochwertige Modelle von Space X Raketen

Oliver Braun ist eigentlich im Bereich Animation und Filmproduktion tätig, doch in seiner Freizeit wollte er ein 3D-Modell von der Falcon 9 Rakete von Space X virtuell erstellen und anschließend selber ausdrucken.  Nachdem Oliver Braun das Modell mit Autocad 3DS MAX erstellten wollte, musste er mehrere Dinge beachten. Den im Gegensatz zu herkömmlichen 3D-Modellen können […]

Der Beitrag erschien bei 3Druck.com unter der URL 3D-Druck Hob­by­ist erzeugt hochwertige Modelle von Space X Raketen




https://3druck.com/3d-modelle/3d-druck-hob%c2%adby%c2%adist-erzeugt-hochwertige-modelle-von-space-x-raketen-4459564/
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Tinkercad - bekomme kleinen Vorsprung nicht weg

July 6, 2017, 2:21 am
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Ich hab mir in Tinkercad einen Haken konstruiert und bekomme eine seltsamen Versatz wenn ich das Objekt "Dach" von unten an meinen Haken setze. Auch wenn ich das Raster auf 0.1mm setze, bekomme ich die Einzelteile nicht richtig fluchtend aneinander. Hat jemand schon was ähnliches gehabt und weiss wie man Abhife schafft?


.jpg   Clipboard02.jpg (Größe: 34,45 KB / Downloads: 51)


.jpg   Clipboard03.jpg (Größe: 4,31 KB / Downloads: 53)
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Testwürfel Eindrücke?

July 6, 2017, 3:47 am
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Habe gerade meinen MKC MK2 fertig zusammengebaut und mache einige Testdrucke.
Da dies mein erster Drucker ist und ich sonst auch keine Erfahrung mit 3D-Druck habe, wollte ich hier mal nach einer groben Einschätzung fragen.


[Bild: 1.jpg]

[Bild: 2.jpg]

[Bild: 3.jpg]

[Bild: 4.jpg]

[Bild: 5.jpg]

[Bild: 6.jpg]
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Kante im Druck und Flow-Einstellungen

July 6, 2017, 3:52 am
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Bin kompletter Neuling im 3D-Druck und habe gerade meinen MK2 zusammengeschraubt.
Bin ehrlich gesagt überrascht, dass der tatsächlich schon druckt.
Hatte mehr Probleme erwartet.

Allerdings habe ich zwei Dinge, die ich nicht recht selber lösen kann.

Einmal habe ich in vielen Drucken so einen kleinen Absatz drin.
Und keine Idee was die Ursache ist.

[Bild: absatz.jpg]


Und zweitens drucke ich alles mit etwa 0.8 Flow, wenn ich mehr einstelle fängt der Drucker schon im ersten Layer an Probleme zu bekommen(Aussetzer/Klacken).
Der Extruder extrudiert aber exakt 100mm, wenn ich 100mm vor fahre.

Der Druck ist dann soweit ok, aber ist das normal?
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[News]IT-HAK Imst veranstaltet Sommerschule mit 3D-Druck und Informatik

July 6, 2017, 8:05 am
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