Anet A8 Heizbett Temperatur

February 19, 2019, 2:37 am

≫ Next: Fehlendes Merkmal

≪ Previous: Vorstellung und erste Probleme

$

0

0

Servus,

ich habe 2 Anet A8 Drucker. Bei einem der beiden, zeigt das Display direkt nach dem Einschalten, dass das Heizbett eine
Temperatur von 35 C° hätte. Beim anderen sind es dann ungefähr 20 C°. Wenn ich dann das Heizbett per PreHeat auf
z.B. 60 C° vorheizen lasse, warte bis laut Display 60 C° erreicht sind und dann mit einem Infrarot Thermometer messe,
habe ich tatsächlich nur 45 C°. Egal auf welche Temperatur ich das Heizbett einstelle, diese liegt immer konstant 15 C°
unter dem angezeigtem Wert.

Ist da der Temperatur Sensor im Heizbett defekt?? Oder woran kann das liegen. Momentan stelle ich dann immer den Wert 15 C° höher ein.

Gruß
David

---

Fehlendes Merkmal

February 19, 2019, 3:12 am

≫ Next: Ausschneiden und extrudieren einer SVG Datei

≪ Previous: Anet A8 Heizbett Temperatur

$

0

0

Hallo Kollegen,

in der Schichtenansicht vermisse ich den horizontalen Schieberegler - etwa in der roten Kreismarkierung.
Wie kann ich das Merkmal aktivieren ?


  Fehler.jpg (Größe: 309,57 KB / Downloads: 8)

Gruß - Peter

Ausschneiden und extrudieren einer SVG Datei

February 19, 2019, 3:51 am

≫ Next: I3 mega druckt schlecht

≪ Previous: Fehlendes Merkmal

$

0

0

Hallo liebes Forum.

Ich bin noch absolut grün hinter den Ohren und suche hier etwas Hilfe für mein Projekt. Und zwar möchte ich mir eine Bahtinov-Maske für mein Teleskop drucken. Diese kann man in einem Generator erstellen und als SVG-Datei runterladen und so sieht das Ganze aus:









Nun habe ich es, die SVG in FreeCad als "SVG as Geometry" einzufügen und per Draft und Pfeil nach oben die Datei fürs Extrudieren vorzubereiten:











Danach habe ich dann mit dem Extrudieren angefangen:








Auch das Extrudieren hat soweit funktioniert, allerdings werden die Auschnitte in der Mitte des Modells schwarz gelassen, also nicht ausgeschnitten. Wenn sie ausgeschnitten wären, müssten sie wie der Hintergrund Lila leuchten. Sie sollen aber ausgeschnitten werden und genau hier liegt mein Problem. Ich schaffe es nicht die länglichen Gebilde im Objekt auszuschneiden:






Und so sieht die Rückseite des Modells aus, keine Löcher:






Kann mir bitte jemand verraten, wie ich die Löcher im Objekt ausschneiden kann und dann daraus ein 3D Objekt zum Drucken machen kann? Ich bin hier seit 2 Tagen am verzweifeln.

Danke und viele Grüße

I3 mega druckt schlecht

February 19, 2019, 7:22 am

≫ Next: [CR10S] Anleitung: MKS Gen v1.4+TMC2208 Upgrade+ Marlin 1.1.9

≪ Previous: Ausschneiden und extrudieren einer SVG Datei

$

0

0

Hallo, ich habe mir den I3 mega zugelegt und bin sehr eintäuscht von der Druckqualität. Ich bin mit dem Chinahändler in Kontakt, der hat mir ein G-code zum drucken gesendet. Den habe ich jetzt auch gedruckt. Einmal mit dem i3 mega (schwarz , und einmal mit dem Ender2 (silber).

Nun will der Händler das ich die Motortreiber durchmesse (Strom einstelle)und die x/y Motoren auf dem Board tausche . Dann soll ich erneut drucken und ihm Bilder senden.

Abgesehen davon das ich dazu keine Lust habe und auch denke das dies nicht wirklich was bringt ,wollte ich euch fragen ob die Druckqualität für den I3 mega bekannt ist.
Ich finde den druck Grottig, in echt sieht er noch schlimmer aus.
i3 mega:




ender2





danke .

[CR10S] Anleitung: MKS Gen v1.4+TMC2208 Upgrade+ Marlin 1.1.9

February 19, 2019, 10:03 am

≫ Next: [geteilt] Anycubic I3 Mega - Filamentmengenerfassung

≪ Previous: I3 mega druckt schlecht

$

0

0

Hallo!

Nachdem mich dieses Forum und andere Foren bei meinem Upgrade des CR10S sehr weitergebracht hat, wollte ich gerne meine funktionierenden Resultate teilen und somit vielleicht anderen Helfen, welche auf ähnliche Hürden getroffen sind wie ich.

Zu Beginn: Die gemachten Änderungen sind wie immer durch einen Laien entstanden und sollten stets mit der größtmöglichen Sorgfalt und Umsicht behandelt werden. Ihr arbeitet hier mit Strom, tw. an 220V.  

Vor 3 Jahren habe ich mit einem ANET A8 angefangen und habe mir nun im April 2018 den CR10S geholt. Nachdem dieser Drucker jetzt ein Jahr hervorragend und mehr als zuverlässig gearbeitet hat, war es Zeit für mich weiter zu gehen. Meine Bedürfnisse stellten sich wie folgt da:

1. Die elendige Box neben dem Drucker sieht hässlich aus und macht viel Lärm.
2. Der Drucker war nicht mehr auf der aktuellen Marlin Version
3. Die Stepper Motoren machen ein heulendes Geräusch beim Bewegen, was den Nachbarn auf die Nerven ging.
4. Der Micro-SD Karten Slot des Druckers ist unpraktisch. Mehr als ein mal ist mir die Karte in die Elektronik Box reingerutscht. :/
5. Der Druck war, trotz sämtlichen Tweaks nie zu 100% genau in der Größe, eine Abweichung von 0,2-0,5mm war in X/Y immer vorhanden.

Nach gründlicher Recherche habe ich für mich folgende Ziele und Ideen formuliert:

1. Upgrade des Mainboards auf ein MKS Gen 1.4 (Ein 32 Bit Board halte ich für überdimensioniert)
2. Einbau von TMC2208 Stepperdrivern: Diese sind mehr oder weniger Plug&Play und benötigen keiner weiteren Lötarbeit um die Basisfunktionen ausführen zu können.
3. Ersetzen des Displays durch ein 12864 LCD Controller mit eingebautem SD(!) Kartenslot.
4. Komplettes Entfernen der Kontrollbox und Verlagerung der Komponenten unter den Drucker.
5. Ersetzen bzw. entfernen der normalen Lüfter durch geräuschärmere.

Was wird benötigt:

-1x MKS Gen 1.4 (https://www.amazon.de/gp/product/B079BZ1K3B/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04__o00_s00?ie=UTF8&psc=1)    (31€)
-1x LCD 12864 (https://www.amazon.de/gp/product/B01LO20XGS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03__o00_s01?ie=UTF8&psc=1)   (16€)
-5x TMC 2208 (https://www.amazon.de/gp/product/B07FQSZ9RD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09__o00_s00?ie=UTF8&psc=1 das sind 5 Stück bei)   (35€)
-1x Z-Achsen Split (https://www.amazon.de/gp/product/B07N888V85/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02__o00_s00?ie=UTF8&psc=1)   (3€)
-1x Coldend Lüfter 12V (https://www.amazon.de/gp/product/B009NQLT0M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08__o00_s00?ie=UTF8&psc=1)   (13€)
-1x Mainboard Lüfter 140mm (12 oder 5V)  (da hatte ich nen großen Corsair noch rumliegen)   (ca. 15€)
-ca 20x M5 Schrauben (https://www.amazon.de/gp/product/B078XMHQ3Z/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06__o00_s00?ie=UTF8&psc=1)   (9€)
-ca 20x M5 T-Nüsse (https://www.amazon.de/gp/product/B075WVRLDS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06__o00_s00?ie=UTF8&psc=1) (9€)
-4x M4 x 20mm Schrauben mit Muttern ( 5€)
-1x Kaltgeräte Einbaustecker (https://www.amazon.de/gp/product/B01FQVM9EM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03__o00_s00?ie=UTF8&psc=1) (7€)
-1Meter Kabel mit 2 Adern für 220/12V (habe da Stromkabel von der Rolle genommen)
-1 Meter Kabel für 12V/5V (auch da gibt's was von der Rolle im Baumarkt)
-einige Schrumpfschläuche
-ca 20 Jumperkabel Male-Female

Zusätzlich: Lötkolben, Lötzinn, ein Cuttermesser, Abisolierzange, eine "3.Hand", Ein Multimeter, Schraubendreher, einen PC mit Arduino IDE, vieeel Geduld

Vom Aufbau habe ich mich an diesem Thingiverse Post orientiert: (danke Rics3D!)

Bitte vor jeglichem Abbau etc: ALLE für euch relevanten Teile drucken, außer ihr habt nen zweiten Drucker zu Hause
Achtung: Das Mosfet vom CR10S ist ein anderes als vom CR10. Hier druckt ihr am besten ein paar mehr von den Lüfterhalterungen (100% Infill!), damit kann man das Mosfet auch gut am Rahmen befestigen.


Schritt 1: Die Kontrollbox auseinander nehmen

https://imgur.com/fDPAE6m

-Kontrollbox vom Strom trennen
-Netzteil los schrauben, Foto von den Anschlüssen machen! Generell: immer mal wieder Bilder machen, das hat mir echt geholfen.
-Netzteil ausbauen, Mosfet von den Kabeln vorsichtig befreien (Foto!)

https://imgur.com/QEd0ppU

-Mainboard ausbauen, hier ist ein Foto der Anschlüsse essentiell! Am besten auch mit Tape die Kabel beschriften.


Schritt 2: Den Drucker vorbereiten:
- Den Drucker vorsichtig auf die Seite legen und zwar NICHT auf die Seite wo der Extruder Stepper ist, da hier Teile verbiegen können.
-Den Kaltgeräte Anschluss ii das gedruckte Füsschen schrauben
-Alle 4 Füsse am Drucker mit jeweils 2 M5 10 Schrauben und entsprechenden T-Muttern am Rahmen verschrauben, wobei der Netzanschluss hinten links sein sollte.
-Die Mainboard Halterung in die Ecke oben rechts Schrauben (von vorne aus gesehen)

Schritt 3: Netzteil einbauen
-Die beiden Halterungen am Netzteil anbringen
-Das Netzteil mit den Anschlüssen nach hinten im rechten Teil des Druckers, relativ mittig verschrauben (siehe Foto unten)
-Den Kaltgeräte Anschluss am Netzteil anbringen: Erdung zu Erdung (gelbes Kabel), Masse zu Masse und Den Kippschalter des Stromanschlusses geht an das rote Kabel. Ich musste Masse und Stromkabel um ca 20cm jeweils verlängern.

Schritt 4: Heatbed-Mosfet einbauen
-Das Mosfet an 2 Lüfterhalterungen am Rahmen sicher(!) befestigen.
- Die Verkabelung ist wie beim original CR10S, mit dem Kontrollkabel direkt an dem Mainboard. Theoretisch hat das MKS Gen 1.4 ein eigenen Heatbedanschluss mit aufgebrachtem Mosfet, dieses ist jedoch nicht gekühlt und bei einem defekt ist das komplette Board Schrott. Aus diesem Grund umgehen wir es mit dem Mosfet vom CR10S.
-Die Stromkabel, welche vom Netzteil zum Mosfet führen musste ich auch um ca 15cm verlängern.
- Das ganze sollte jetzt von unten so aussehen (ohne Lüfter und Mainboard):

https://imgur.com/IIzrIuV

Schritt 5: Mainboard vorbereiten
-Die Kühlkörper auf die TMC2208 Stepperdriver anbringen. Meistens sind diese selbstklebend. Wichtig: Ohne Kühlkörper brennen die TMC2208 unter Last durch - eine Kühlung ist zwingend nötig!
-Die Stepper auf dem MKS Gen 1.4 anbringen. Ihr lasst ALLE Jumper schön an Ihrem Platz! Bei den von mir benutzten gehört die schwarze Pin-Reihe auch in die entsprechend farbig gekennzeichneten Anschlüsse auf dem Board. Bei Zweifeln: Auf der Rückseite des Boards ist die Pinbelegung angegeben, diese sollte auch mit den Pins der Driver übereinstimmen. Ein defekter Einbau führt zu einem Defekt des TMCs!
- Wir benutzen 4 Stepper Driver: X-Achse, Y-Achse, Z-Achse und Extruder (E0 auf dem Board). Der  fünfte Stepper wird nur benötigt, wenn ihr einen Dual Extruder betreiben wollt.

Schritt 6: MKS Gen 1.4 einbauen
-Das Mainboard in die Halterung Schrauben. In die rückseitigen Aussparungen der Halterung passen M4 Muttern rein.
-Die 4 hochkant stehenden Hülsen dienen dafür um einen 140mm Lüfter auf dem Board zu befestigen, dies erfolgt ganz am Ende!
- Das Board wird wie folgt verkabelt

https://imgur.com/LEA483x

ACHTUNG, es ist ein Fehler auf dem Bild: 12V Input ist Unfug: das ist ein 12V Output.

-Da bei mir leider von Beginn an HE0 defekt war, kommt das Hotend an HE1

-Der Bauteillüfter kommt an FAN
-Der Coldendlüfter kommt auf einen 12V Output
-Die Endstops sind beim CR10S nur mechanisch, also gibt es nur einen SIG und einen GND Pin. folglich muss etwas Plastik vom Anschluss des Endstops abgeschnitten werden und dann die unteren beiden Pinne benutzt. Der obere, also den Stepperdrivern nächste Pin ist 5V, das brauchen wir hier nicht. Benutzt werden: X-, Y-, Z-
-Die Steppermotoren X und Y kommen in die entsprechenden Slots oberhalb der Stepperdriver
-In den Anschluss Z kommt der 1 auf 2 Adapter für die Z Achsen, daran dann beide Z Achsen. (Im unteren Bild seht ihr eine graue Box, das ist mein zu diesem Zeitpunkt noch selbst gebastelter Adapter).
-In den BED Anschluss kommt das 2 adrige Kabel, welches direkt zum Mosfet-COM Port führt. Um das Kabel anzubringen muss der Stecker abgeknipst  und ca 5mm Kabel abisoliert werden. Dieses muss jetzt keine großen Stromlasten mehr tragen, sondern gibt dem Mosfet lediglich die Signale weiter. Folglich wird die Last vom Mainboard genommen.
-Der Thermistor von Heatbed und Hotend kommen in die entsprechenden Anschlüsse.
-Der Mainboardkühler je nach Spannung an einen 5 oder 12V Anschluss. Ich hatte beim Basteln einen Lüfter die ganze Zeit provisorisch am Rahmen befestigt um alle Bauteile etwas zu kühlen.

Das ganze sollte nun so belegt sein:

https://imgur.com/sobJVqL


Schritt 7: TMC2208 einstellen
-Netzteilstecker in die Steckdose, und den Drucker einschalten.
-ACHTUNG: Prüft bitte ob ihr alles richtig verkabelt habt. Lieber 5x nachschauen und zur Not nochmal in anderen Quellen recherchieren!
-Auf dem Mainboard sollte eine blaue Kontrolllampe angehen, ebenso auf dem Mosfet.
-Auf den TMC ist ein kleines Potenziometer, welches dazu dient die Spannung der Steppermotoren einzustellen. Um es zu verstellen benutzt ihr einen sehr kleinen Schlitz-Schraubendreher.
-Um die Spannung zu prüfen: Eine Sonde des Voltmeters in den Vref Pin des TMC  einführen und mit der anderen zum Beispiel das Gehäuse des USB Ports auf dem MKS (dieser ist geerdet).
Im Internet findet man zig Angaben zur Sollspannung bei verschiedenen Druckern.
Aktuell ist meine wie folgt:
X: 1,2V
Y: 1,2V (Das Heatbed ist vergleichsweise schwer)
Z: 1,2V (Immerhin müssen 2 Motoren betrieben werden)
E: 1,2 V

ACHTUNG: UNTER KEINEN UMSTÄNDEN IRGENDETWAS AUF DEM MAINBOARD MIT DEM SCHRAUBENDREHER BERÜHREN!
Ich bin wie folgt vorgegangen: Vref geprüft, Drucker aus, Strom abgezogen, Potenziometer verstellt, Strom wieder drauf, Vref geprüft.....

Schritt 8: LCD anschließen

-Auf dem Mainboard sind rechts im Bild die beiden LCD Anschlüsse: EX1 und EX2, auch auf der Rückseite des LCD sollten diese beiden Anschlüsse erkennbar sein.
-Da das mitgelieferte Kabel des Displays nicht bis zum vorgesehenen Installationsort reicht, habe ich es einfach mit Jumperkabeln verlängert. Bestimmt gibt es irgendwo auch ein entsprechendes Verlängerungskabel.
-Bei meinem Display waren die Anschlüsse genau falsch herum installiert: Folglich musste ich die Jumperkabel genau um 180° verdreht in die Ports einsetzen. Alternativ: Etwas vom Plastik der Kabelanschlüsse wegschnitzen und diese so passend machen.


Wenn ihr es bis hierher geschafft habt: Gratulation!

Schritt 9: Marlin installieren
-Arduino IDE runterladen und installieren
-Marlin FW hier herunterladen und selbst konfigurieren, alternativ ist hier eine von mir für den CR10S fertig konfigurierte FW. Ich empfehle diese zu benutzen!

-Drucker per USB Kabel mit einem Notebook verbinden
-Im entpackten Marlin Ordner die Datei "Marlin.ino" mit Arduino IDE öffnen
-Die Bibliothek "U8GLIB" installieren
-Arduino Mega 2560 als Board wählen, Prozessor ATMega2560
-Richtigen COM Port auswählen, an welchem der Drucker hängt.
-Firmware hochladen (das dauert etwas)

Wenn jetzt keine Fehlermeldung kommt sollte der Drucker funktionieren!

Letzter Schritt: Feinschliff
-Kabelmanagement mit Kabelbindern und den gedruckten Kabelhalterungen
-MB-Kühler installieren
-Drucker aufrichten, LCD in Gehäuse packen und am Drucker befestigen.
-Z-Achsen nachleveln (meine hatten sich etwas verschoben)-


Mein fertiger Drucker sieht nun so aus:

https://imgur.com/YOfGzbu

Viel Spaß beim Bauen!    

[geteilt] Anycubic I3 Mega - Filamentmengenerfassung

February 19, 2019, 2:32 pm

≫ Next: Größe der variablen Bauteile?

≪ Previous: [CR10S] Anleitung: MKS Gen v1.4+TMC2208 Upgrade+ Marlin 1.1.9

$

0

0

Hallo zusammen :-)
Kann mir hier vielleicht jemand sagen, ob es ein Spannungssignal (z.B. von einem Lüfter) beim ANYCUBIC Mega gibt, an dem man erkennen kann, ob der Drucker gerade einen Druckauftrag ausführt oder nicht? Mein Kumpel hat einen  ANYCUBIC Mega und er wollte, dass ich ihm eine Touchpanel-Anwendung entwickele. Diese soll messen wie viel Filament während eines Druckauftrags verbraucht wird und nach einem Druckauftrag immer die restliche Länge des Filaments auf der Rolle abspeichern. Damit weiß mein Kumpel für den nächsten Druck immer, ob das Filament auf einer Rolle noch ausreicht.

Die Touchpanel-Anwendung ist schon fertig und die Filamentlängen werden auf dem eeprom eines ESP32 abgespeichert. Ich bräuchte aber noch ein Spannungssignal vom 3D-Drucker das über einen I/O-PIN mit dem ESP32 eingelesen kann. Damit weiß der ESP32 wann eine Längenänderung des Filaments gemessen/berücksichtigt werden muss und wann ein Druckauftrag beendet ist. Durch den Abschluss eines Druckauftrags wird die übrige Filamentlänge auf das eeprom geschrieben.


  IMG_20190219_214856.jpg (Größe: 1,35 MB / Downloads: 28)

(Als Messprinzip habe ich einen Inkrementalgeber mit 2 Ringen vorgesehen. Der Infrarotsensor auf dem Bild dient nur als Längenschätzer. Außerdem kann man mit dem Touch zusätzliche Lichter und Lüfter zuschalten [on, off, automatic] die im automatic-Modus wieder in Abhängigkeit von dem Spannungssignal angesteuert werden.)

Vielen Dank für eure Hilfe! :-)

Größe der variablen Bauteile?

February 20, 2019, 1:38 am

≫ Next: Druckbettlager mit 4 Schrauben statt 3?

≪ Previous: [geteilt] Anycubic I3 Mega - Filamentmengenerfassung

$

0

0

Hallo zusammen,

ich habe ja vor, mir einen MKC MK2 zu bauen. Nun bin ich auf ein Problem bei der Bestimmung der variablen Bauteile (Wellen, Gehäuseteile) gestoßen. Da gibt es zwar das Berechnungstool, aber zur Benutzung braucht man ein Google Konto, das ich nicht habe und auch nicht will.
Ist es nicht ganz einfach, die im Tool für den Default Bauraum von 20x20x20mm angegebenen Werte für Wellen und Gehäuse um die Differenz zum gewünschen Bauraum zu vergrößern, also bei mir für 300x300x300mm um je 280mm?

Gruß
Reiner

Druckbettlager mit 4 Schrauben statt 3?

February 20, 2019, 1:45 am

≫ Next: [FAQ] TMC Schrittmotortreiber

≪ Previous: Größe der variablen Bauteile?

$

0

0

Hallo zusammen,

bei sämtlichen Drucker Designs die ich bislang gesehen habe, incl. dem MKC wird das Druckbett mit 4 Schrauben/Federn -Kombinationen gelagert.
Ich verstehe aber nicht warum das so gemacht wird. Die Aufnahme ist so doch überbestimmt. Oder habe ich etwas übersehen?
Ist es nicht sinnvoller, das Druckbett nur mit 3 Schrauben/Federn zu lagern? Dann wäre doch die Nivellierung sehr viel einfacher.

Gruß
Reiner

---

[FAQ] TMC Schrittmotortreiber

February 20, 2019, 3:46 am

≫ Next: Anycubic Kossel Plus Umbau von 12 Volt auf 24 Volt - Lüfter Problem

≪ Previous: Druckbettlager mit 4 Schrauben statt 3?

$

0

0

Schrittmotoren laufen in falsche Richtung
Die TMC-Treiber sind von der Direction im Vergleich zu den A4988 invertiert. Das heißt, dass beim Wechsel die Stecker umgedreht werden müssen oder die Richtung in Marlin invertiert werden muss.

Standalone mode
Bei den tmc2130 muss man eine Lötbrücke setzen um SPI/Standalone umzuschalten: http://up.picr.de/31439734ej.png
Außerdem sollte beachtet werden, dass CFG4/CFG5 wie folgt konfiguriert sind: https://up.picr.de/31439788kx.jpg
Vorsicht: Das sind z.T. mini-kleine SMD-Widerstände, ich habe die ausversehen übersehen und dann Lötbrücken reingemacht, obwohl die schon da waren.
In Marlin sind TMC2208_STANDALONE bzw. TMC2130_STANDALONE als Driver-Typ einzustellen.

stealthchop/spreadcycle
stealthchop ist sehr leise, hat bei > 1500 ACC und >100-150mm/s travel oder bei Problemen in der Druckermechanik jedoch Schrittverluste.
spreadcycle ist etwas lauter (dennoch leiser als A4988), hat dafür bei vernünftiger Druckermechanik auch bei hoher ACC keine Schrittverluste.
Grundsätzlich lassen sich 2130 und 2208 auch im "Hybrid" Mode betreiben, dafür müssen die Treiber aber mit UART oder SPI angebunden sein.

Wie aktiviere ich den Spreadcycle im Standalone Mode?
Um bei den TMC2130 den spreadcycle im standalone mode zu aktivieren, muss man CFG1 (=Pin direkt über ENABLE-PIN) mit GND verbinden.
Bei den TMC2208 kann der spreadcycle mode nur über UART eingestellt werden. Es geht NICHT per config-pin!! Bei den TMC2224 gibt es diesen config-pin. Dafür konnte ich heute (Feb/19) jedoch noch keine Boards auf aliexpress finde.

SPI/UART Mode
Bei den TMC2130 muss die Lötbrücke zum umschalten Standalone Mode/SPI entfernt werden: http://up.picr.de/31439734ej.png
Der maximale Strom ist bei Konfiguration durch Software dennoch durch den Poti auf dem Board limiert! Also muss dieser auf einen höheren Wert eingestellt sein als der Wert in der Software.
Hier ist ein hilfreicher TMC2208 UART Guide: https://www.youtube.com/watch?v=SyMNwmO5Nxo[url=https://www.youtube.com/watch?v=SyMNwmO5Nxo][/url]

Was tun bei Schrittverlusten?
- Ist der Treiber im spreadcycle Modus?
- Läuft meine Druckermechanik flüssig?
- Einstellung der CFG-pins überprüfen: http://up.picr.de/31599286ga.jpg

Anycubic Kossel Plus Umbau von 12 Volt auf 24 Volt - Lüfter Problem

February 20, 2019, 8:12 am

≫ Next: Smart Stepper Treiber (Closed Loop)

≪ Previous: [FAQ] TMC Schrittmotortreiber

$

0

0

Hallo,

Habe meinen Anycubic Kossel Plus auf 24 Volt umgebaut.

Es ist alles bis auf die Lüfter auf 24 Volt umgebaut.

Lüfter nutze ich die Noctua NF-A4x10 FLX in verbindung mit den LM2596 1.23-30V DC DC Step Down Modulen.

Die Lüfter lassen sich auf 12 Volt regeln. Aber leider laufen diese sobald ich den Drucker anschalte. Normal laufen die Lüfter erst an wenn der Drucker anfängt zu Heizen.


Ansonsten habe ich nichts verändert auch die Original Fimrware ist drauf.

Weiß jemand woran das liegt ?

Smart Stepper Treiber (Closed Loop)

February 20, 2019, 10:42 am

≫ Next: Filament Spulenhalter für Noname

≪ Previous: Anycubic Kossel Plus Umbau von 12 Volt auf 24 Volt - Lüfter Problem

$

0

0

Hallo Cummunity,
Hat jemand schon Erfahrung mit den folgenden Smart Stepper Treibern


Finde die Treiber ganz interessant...

Grüße Sascha

Filament Spulenhalter für Noname

February 20, 2019, 10:54 am

≫ Next: Verschmolzener letzter Teil beim ersten Druck

≪ Previous: Smart Stepper Treiber (Closed Loop)

$

0

0

Ich habe mir einen simplen Filament-Halter für den Noname gemacht. Ich weiß, jetzt denkt jeder "nicht noch ein spool holder"... Aber irgendwie hatte ich nichts passendes gefunden was meinen Anforderungen entspricht.

Das Design von mir kann einfach an das Profil vom Noname geschraubt werden. Filamenrollen kann man einfach auswechseln, mit Ball Bearings damit da nix verklemmt. Und passend für die M4P 1kg Filamentrollen.

Findet man auf Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:3441167. Vielleicht kann es der ein oder andere gebrauchen.





Ach ja, die FreeCAD Datei Teile ich gerne auf Zuruf hier im 3DDC Forum.

Verschmolzener letzter Teil beim ersten Druck

February 20, 2019, 8:52 pm

≫ Next: Grade Formen werden im Druck leicht Konisch.

≪ Previous: Filament Spulenhalter für Noname

$

0

0

Hallo in die Runde, ich nenne seit wenigen Tagen einen Ender 3 Pro mein eigen und habe den kleinen Hund als Testobjekt von der SD Karte gedruckt. Ansich bin ich mit dem Druck zufrieden, jedoch ist in den letzten Zügen irgend etwas schief gelaufen. Es sieht aus, als wäre etwas zu heiß gelaufen und in der Folge das PLA verschmolzen. Habt ihr einen Tipp für mich, was da passiert sein könnte und wie ich es behebe? Vielen Dank vorab!

  2C0FFCEF-2F12-44A5-BDFC-4CB11F6DC3C0.jpeg (Größe: 903,93 KB / Downloads: 77)

Grade Formen werden im Druck leicht Konisch.

February 21, 2019, 6:09 am

≫ Next: Klipper-Entwickler warnen vor TMC2208 im Stand-Alone-Modus

≪ Previous: Verschmolzener letzter Teil beim ersten Druck

$

0

0

Das Beobachte ich zumindest aktuell bei ein paar gedruckten Teilen.

Ich kann noch keine Druckdaten reingeben, weil ich nicht an den Rechner bin, wo der Slicer drauf ist
und ich so viel probiert habe, dass ich die Werte gerade nicht auswendig weiß.

Und es scheint egal zu sein, ob das teil Rund, oval, sternförmig oder sonstwas ist.

Wenn ich ein Objekt drucke, was ganz gerade nach oben geht, also in 90 Grad zur Basis,
so wird dieses trotz allem herumexperimentieren leicht konisch.

Ich habe es geschafft durch post Processing, den "Fehler" auf etwa 0,2 mm pro 5 cm Höhe zu drücken, aber es ist trotzdem seltsam.

Ich habe halt einfach immer den Flow schrittweise runter gedreht, je höher das Teil wird.

Aber irgendwie gefallen tut mir das nicht.

Habt ihr da irgendeine erste Vermutung, woran es liegen kann?

Denn bei anderen Freiformen wie Benchy Boot oder so druckt er astrein. Klar muss man immer etwas entgraten oder feilen, aber nichts dramatisches.

Klipper-Entwickler warnen vor TMC2208 im Stand-Alone-Modus

February 21, 2019, 6:24 am

≫ Next: Anet a8 Durckproblem

≪ Previous: Grade Formen werden im Druck leicht Konisch.

$

0

0

In der Klipper-FAQ warnt seit heute der "Chef-Entwickler" Kevin OConnor vor einem Effekt, der im Stand-Alone-Modus betriebene TMC2208- und TMC2224-Treiber zum Stillstand bringt:

"Do not use the TMC2208 driver in "standalone mode" with Klipper! Do not use the TMC2224 driver in "stealthchop standalone mode" with Klipper!"

Dieser Effekt wird offenbar durch einen zu schnellen Richtungswechsel im StealthChop-Modus ausgelöst und sollte somit nicht nur unter Klipper auftreten können. Genaueres findet Ihr hier:

https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/docs/FAQ.md#my-tmc-motor-driver-turns-off-in-the-middle-of-a-print

---

Anet a8 Durckproblem

February 21, 2019, 7:08 am

≫ Next: Neuer Slicer - Beta kostenlos zum download

≪ Previous: Klipper-Entwickler warnen vor TMC2208 im Stand-Alone-Modus

$

0

0

  IMG_6317.JPG (Größe: 107,69 KB / Downloads: 13)
  IMG_6318.JPG (Größe: 150,65 KB / Downloads: 13) Hallo,
Habe seit heute das Problem das dünne Strukturen nicht mehr richtig gedruckt werden. Habe weder an den Einstellungen was geändert noch das Filament gewechselt. Weis vielleicht jemand woher das Problem kommen könnte ? Anbei zwei Bilder von einem Druck von gestern und von einem von heute

Neuer Slicer - Beta kostenlos zum download

February 21, 2019, 7:13 am

≫ Next: PETG oder PLA

≪ Previous: Anet a8 Durckproblem

$

0

0

Hallo

Teste gerade einen neuen Slicer der gerade auf den Markt gekommen ist. Zur Zeit ist der Download der Betaversion kostenlos.
Erster Eindruck ist sehr positiv. Gedruckt habe ich aber noch nicht.

Die Software heißt PATHIO und ist von der Firma E3D  

Wer Interesse hat einfach googlen. Es gibt auch ein Video zur Vorstellung der Software die es zur Zeit aber nur in Englisch gibt.

Ich benutze derzeit Simplify3D - und da hört man ja das die wahrscheinlich auf ein Abo-System mit V5.0 umstellen und dann ist das für mich gestorben.

Pathio scheint aber eine nicht ganz schlechte Alternative zu sein.

Gruß

Ingo

PETG oder PLA

February 21, 2019, 1:09 pm

≫ Next: Thors hammer hat nen problem

≪ Previous: Neuer Slicer - Beta kostenlos zum download

$

0

0

Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage an die Allgemeinheit:
Wenn PETG nur Vorteile gegenüber PLA aufweist, wieso drucken nicht alle hauptsächlich mit PETG?
Oder hat es irgendwelche Nachteile, die mir noch nicht bekannt sind?

VG
Sven

Thors hammer hat nen problem

February 21, 2019, 2:02 pm

≫ Next: Filament wellt sich nach oben, nach dem Druck

≪ Previous: PETG oder PLA

$

0

0

Hallo

immer wieder mal hab ich das Problem, mal ist es ne weile weg dann tritt das wieder auf

https://imgur.com/a/9vdpYZr

Filament wellt sich nach oben, nach dem Druck

February 21, 2019, 2:18 pm

≫ Next: Beurteilung und Optimierung PETG Druck

≪ Previous: Thors hammer hat nen problem

$

0

0

Hallo Forum, ich habe leider ein kleines Problemchen.

Wenn der Drucker den Boden großflächig bedruckt, dann wölbt sich das schon trockene Filament nach oben.



Diese "Löcher" werden zwar mit der nächsten schicht zugemacht, jedoch sieht die Bodenseite und auch die letzte Schicht nach oben hässlich aus danach.



Kann das an falschen Einstellungen liegen? Minderwertiges Filament? Ich habe diesbezüglich schon einiges an den Einstellungen rumprobiert, doch nichts hat geholfen. Das sieht teilweise richtig übel aus.



Hat jemand vllt eine Idee woran es liegen könnte?