Anschaffung 1. 3D-Drucker

April 15, 2019, 3:50 am

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Hallo zusammen,

ich beabsichtige mir einen ersten eigenen 3D-Drucker zuzulegen, bin allerdings von der Masse an verschiedenen Angeboten und Meinungen absolut verwirrt und habe eigentlich bislang keinerlei Meinung. Ich habe schon festgestellt, dass es nicht "den richtigen 3D-Drucker" für den Einsteiger gibt und möchte deshalb möglichst zielgerichtet kaufen.
Es kommen sowohl Selbstbau als auch "Fertigkauf" in Frage, Preisrahmen habe ich mir unter 1000€ gesetzt, was scheinbar ohne Probleme funktioniert, wenn ich hier im Forum so lese. Der Druckraum sollte "möglichst" groß sein, wenn es also für ein paar Euro Aufpreis eine größere Fläche gibt (die auch dann noch ordentliche Qualität erzeugt), gerne her damit. Es soll hier nicht jeder Cent rumgedreht werden, der Drucker sollte nach Möglichkeit längere Zeit genutzt werden, also nicht nur einen neuen Drucker ausdrucken  

Ich habe hauptsächlich viele positive Meldungen bezüglichdem Anet A8 für den Start gesehen.Dabei nutzen viele von Beginn an auch Upgrades wie Lüfter o.ä., das würde dann scheinbar definitiv in Frage kommen.

Ich bin allerdings auch auf die MKC Drucker aufmerksam geworden, die den Tisch lediglich in Z-Achse bewegen, was aus mechanischer Sicht viel mehr Sinn macht und überlege einen solchen Eigenbau. Dazu gibt es doch sicherlich eine ganz detaillierte Anleitung, bzw. Übersicht, oder? So richtig habe ich im Forum da keinen "neusten" Stand gefunden, an dem ich mich orientieren könnte.

Mechanische und elektrische Arbeit sollte kein Problem sein, bin ich ziemlich fit drin. CAD-Modellierung in z.B. Inventor beherrsche ich auch, "Einsteiger"-Programmierkenntnisse auch vorhanden, deshalb sollte ein Projekt Selbstbau schon funktionieren, wenn es dazu wirklich ausführliche Infos gibt. Ich sehe dann oft, dass viele Teile selbst gedruckt werden müssen, gibt es auch sowas wie einen "Set-Kaufservice" hier im Forum, habe ich nicht gefunden. Dann würde ich lieber ein paar Euro mehr ausgeben und das aus einer Hand nehmen

Falls es eine Rolle spielt: Das ganze wird für ein "Kleingewerbe" gekauft, da brauche ich immer mal wieder kleine ganze einfache Druckteile. Somit wäre ein Kauf mit Rechnungen von Vorteil, bezüglich Betriebsausgaben udn so

Merci,
JumpY

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3 D Formen scannen und fräsen

April 15, 2019, 5:29 am

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Hallo,

würde gerne anbei die Formen scannen (lassen) und verbessern, so dass die Handmodelierten Probleme weg sind. Kann man das selber, ohne Ahnung von 3D Druck?

Kann da jemand Tipps geben?

Wäre super!

Danke!

Sry das Anhangen geht nicht, aber es geht um ein Silikonmodell welches durch eine normale Form erstellt wurde, die Form besteht aus 3 Teilen. 

MFG

Fysetc Mini 12864 an SKR 1.1 / 1.3

April 15, 2019, 7:04 am

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Hallo zusammen,

hat von Euch schon wer das Fysetc Mini 12864 am SKR zum laufen bekommen?

Link

Ich habe schon zwei Tage getestet, die Pin Anpassung in der SKR Pins Datei
ist mir aber unklar.

Ich habe die Pin-Nummern herausgefunden und die Wannen der Pfostenstecker
schon gedreht, generell gehen die RGB Leds und die Steuerung der LEDs, aber
ein Bild konnte ich dem Display nicht entlocken.

Ist das überhaupt möglich am SKR?

lg, Chris

Anycubic i3 Mega S einstellen

April 15, 2019, 10:14 am

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Servus, ich bin der neue!

Ich habe seit kurzem meinen ersten 3D-Drucker, und würde mich freuen wenn mir jemand beim einstellen hilft.

Heattower wird gerade gerduckt, und ich slice gerade den ersten Würfel.  

Ich hätte vorab noch ne Frage zu den settings bevors losgehen kann.

Welche zusätzlichen helferlein soll ich noch ausschalten? Habe die Curasettings so konfiguriert wie im Thread beschrieben, jedoch bin ich mir bei folgenden Optionen nicht genau sicher ob ich noch etwas verändern muss, bevor ich den ersten Würfel drucke...

Linienbreite erste schicht - 140%

Wandüberlappung ausgleichen - OFF

Kleine Lücken Ausfiltern - ON

Lücken zwischen Wänden Füllen - Nirgends

Prozentsatz Außenhaut überlappung - 5%

Wipe-Abstand der Füllung - 0,12mm

Prozentsatz Füllung überlappen - 15%

Z-Hop - OFF

Combing - OFF

In Freecad Part ein Sechseck erstellen

April 15, 2019, 11:48 pm

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Moin zusammen,

als 3D Druck Newbie muss ich mich zwangsläufig auch mit einem CAD Programm auseinander setzen. Nach ersten Versuchen mit Tinkercad ist mir jetzt Freecad unter die Füße gekommen.
Ich arbeite da mit "Part" und konnte schon einige bescheidene Fortschritte erzielen.
Im Grunde komme ich genau wie bei Tinkercad mit den Grundformen aus, die in den Programmen angeboten werden.
Bei beiden Programmen fehlt mir aber das Sechseck!

Diese Form benötige ich bspw. um Sechskantmuttern in einer Konstruktion zu versenken.

Frage an die wissenden hier im Forum: Wie erstellt man unter Freecad Part ein entsprechendes skalierbares Objekt mit definierter Schlüsselweite und Eckenmaß.

Würde mich über entsprechende Hinweise und Tipps sehr freuen, denn wie gesagt, an dieser Funktion hängt's noch...

Gruß und vielen Dank schon mal
fitze

Geeetech Umbau auf mega und ramps Netzteilfrage

April 16, 2019, 2:01 am

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Moin moin,

Ich bin fleißiger Leser aber aktuell hab ich nen Problem das ich leider nicht durch Lesen (und durch zeitmangel) bewältigt bekomme.

Bin gerade dabei geocaching Utensilien zu drucken, da ich mein Team dazu anheizen möchte öfter mit unserem Pflegefall (Arbeit, nicht privat) spazieren zu gehen.

Jetzt ist mir am Wochenende mein sanguinololu board abgebrannt durch einen selbstverschuldeten, schusseligen Fehler.

Aber da ich schon lange umbauen wollte, ist das jetzt die Gelegenheit.

Hab mir ein mega 2560 r3 und ramps 1.4 zugelegt.
Verkabelung und Einbau sind kein Problem....was mich vor ein Rätsel stellt ist die unbeschriftete stromversorgung.

S-180-12 12V 15A DC power supply https://www.amazon.de/dp/B06XH8S13R/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_AAzTCbDH71KXF


Hat jemand zufällig das gleiche Netzteil? Ist eines von einem Geeetech aluminium prusa i3 von Anfang letztem Jahr.

Kann es sein das es einmal 12v und 6v sind? Ich hoffe mal XD, bin bissel abgebrannt und nen neues Netzteil ist z.Z. net drin (gottlose Versicherungen....warum müsst ihr alle auf einmal vom Konto abgehen XD)

Aktuell habe ich leider Dienste wie verrückt weil alle krank sind......aber ich würde das Projekt gerne schnell fortsetzen und beim teammeeting Ende des Monats präsentieren. D.h. ich wär auf eure Ratschläge angewiesen. Bin Pflegekraft, kein Elektriker XD...habn Multimeter, bin jetzt aber auch da net wirklich geschickt und hab mich an höhere Ströme noch nicht rangetraut.


Könntet ihr so lieb sein und mir etwas wissen zuschieben?
(Ich hasse es zu fragen....aber Die Zeit Die Zeit (ich weiß, jetzt klau ich eure Zeit XD))

Danke fein schonmal

2. Drucker nach UM-DIY Kit

April 16, 2019, 2:15 am

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Hallo,

nachdem der oben genannte Ultimaker Clon schon was länger in der Ecke steht, soll was brauchbares als Ersatz her.
Am alten Drucker haben insbesondere gestört: Die einseitige Druckbettaufhängung und die Mechanik des Druckkopfes. 

Das soll der Neue können:
-Größere Modelle aus PLA drucken, also durchaus den Bauraum des Noname bspw. ausnutzen
-Technische Teile aus ABS

In der näheren Auswahl sind bisher die CoreXYs MKC und der Noname, aber da bin ich noch sehr unentschlossen.
Preislich liegt ja Faktor 2 zwischen beiden und ich frage mich, ob sich der Aufpreis lohnen wird. Generell sollte der Drucker nach einer Einstellphase zumindest von der Mechanik her lange zuverlässige Ergebnisse liefern. Der laufenden Optimierung durch Softwareeinstellungen etc. bin ich mir bewusst.

Grüße
Jonas

Temp Tower wechselt nur einmal Temperatur

April 16, 2019, 2:22 am

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Hey Leute,

Ganz neu hier, wenn auch schon ein paar Tage den Drucker im Betrieb...

Bin Besitzer eines Alfawise U10 (jaja ich weiß viel zu groß ^^) und kam bisher ganz gut in der 3d Druckwelt an.
Leveling... easy
Betthaftung... easy
Retraction etwas fummelig, aber nach ein paar Versuchen... läuft

Temperatur habe ich bisher einfach das empfohlene auf der Filamentpackung genommen, und noch einmal um 5 Grad angepasst als der Benchy und der xyz Würfel Anzeichen für zu hohe Temperatur zeigten.

Nun wollte ich es genauer wissen und einen Temptowerr drucken. Ich nutze Cura 4.0.0.
Also schön das ChangeAtZ 5.1.1 Skript angepasst ("Layer Number" und "Keep value", dann "Extruder 1 Temp" auf die jeweilige Temperatur) und für jede Temperatur nochmal...
Hat auch wunderbar funktioniert, nur leider ändert sich die Temperatur einmal und dann nicht mehr!
Als würde nur das erste Skript in den Gcode übernommen werden.

Für Tipps bedanke ich mich im vorraus!

lg exa

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Wechsel der Filamentart

April 16, 2019, 3:30 am

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Hallo Leute,

Mal eine Frage, wenn ich von PLA auf PETG Wechsel, mit der selben Düse.
Wie geht man den am besten vor ?

Oder wechselt man besser gleich die düsen mit ?

Gruß !

Welle paßt nicht auf Kugellager

April 16, 2019, 10:03 am

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Ich versuche gerade krampfhaft die Z Welle für den Phönix auf die Kugellager zu bekommen.

Welle ist von smalltec, Kugellager 608ZZ von NTN, Egal was ich versuche, ich bekomme die Welle nicht in die Kugellager. Ich hab es auch schon mit Welle einfrieren und Kugellager erwärmen versucht. Das NTN Kugellager hat 8,00mm, die Welle 7,99mm, Das Chinakugellager 8,12mm

Witzigerweise passen die Kugellager perfekt auf eine 8mm Billig Chinawelle, nur nicht auf die smalltec Welle.

Wenn ich noname China 608ZZ Lager nehme, die passen problemlos auf die smalltec Welle, sind aber fast nen Tic zu groß und haben deutlich Spiel.

Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich das noch hinbekommen könnte ? Welle abschleifen ? Kugellager auffeilen ?

CoreXY mit Openbuild Rollen

April 16, 2019, 11:06 am

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Motiviert durch die Youtube Videos über den V-King und meine Unzufriedenheit mit meinen aktuellen Druckern
wollte ich was mit den V-Slot Rollen bauen.

Meine Vorstellung und Wünsche waren:
- Runde Löcher bzw. kein Umkehrspiel (immer wieder ein Problem bei mir)
- Stabiles Druckbett
- Aufbau mit 20x20 Alu-Profilen
- Druckbett/Z-Antriebe synchron, keine 2 Motore
- geringe Kosten, da ich die Drucker auch für Familie und Freunde baue
- kein Pertinax-Druckbett mehr, bzw die Möglichkeiten das Druckbett zu wechseln
- Kein (bewegten) Teile außerhalb des Alurahmens. Dieser soll später mit
 Plexiglas geschlossen werden.

Zu den Runden Löchern. Ich hab bei meinen Druckern X und Y Achse mit einer
Meßuhr vermessen. Ich so zwischen 0.1 und 0.3 mm Umkehrspiel gemessen. Ich hab
mir dann eine Tüte V-Rollen aus China bestellt und einen Prototypen gebaut,
also nur X und Y Achse. Das Umkehrspiel war sehr gering, siehe:

https://www.youtube.com/watch?v=kHtymsLdvjw

Dadurch motiviert hab ich den Drucker aufgebaut. Es ist noch kein schönes Design,
viele Teile die eins seien könnten sind einzeln gedruckt und an die Profile geschraubt.

Alle Führungen bestehen aus 3 Rollen. Die 3. untere Rolle wird mit einer Schaube
gegen das Profil gezogen und kann so gut eingestellt werden.

Eigentlich wollte ich die Führungen des Druckbettes mit alten Wellen und Gleitlagern
bauen. Aber die haben soviel geklemmt und massives Umkehrspiel gehabt, dass die
rausgeflogen sind. Deswegen auch die Z-Achse mit Rollen. Der relativ weit von der
Führung angebrachte Riemen macht bisher keine Probleme. Das Design war aber auch nur
als Test gedacht.


  IMG_0185.JPG (Größe: 242,31 KB / Downloads: 40)


  IMG_0187.JPG (Größe: 211,77 KB / Downloads: 40)


  IMG_0188.JPG (Größe: 196,15 KB / Downloads: 40)

Als Druckbett hab ich das Anycubic Ultrabase Heizbett genommen. Ich wollte gerne die
Druckoberfläche wechseln können. Deswegen hab ich die Glasplatte nicht auf die Aluplatte
aufgeklebt sondern nur mit den Paperklips befestigt.
Ohne Isolierung schafft es ca 105 Grad, sieht nett aus, kein Pertinax-Geschleife
und recht Kostengünstig im Vergleich zu Silikonheizbett, Alu-Platte und Pertinax.
Alternativ probier ich grad auch Ikea Spiegelfliese mit Weißleim Pampe. Klappt auch ganz
gut mit ABS.

Ergebnis
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positives:
- der Drucker is super leise
- fast kein Umkehrspiel auf allen drei Achsen
- konsistenter Düsen-Abstand nach dem 'Homen', dadurch keine Probleme bei der ersten Layer bis jetzt
- schönes Druckbild, runde Löcher
- ähnlich flott wie mein alter MKC
- kostengünstig weil keine teueren Wellen und Gleitlager

negatives:
- hab noch keine Bauteillüfter, deswegen erstmal nur ABS
- ich denke, man könnte den Drucker für das 220x220 Druckbett etwas kleiner Bauen. Hatte
 eigentlich 250x250 angepeilt

Von den Kosten liege ich jetzt bei ca 230 Euro. Nicht mitgerechnet die gedruckten Teile, Riemen, Schrauben, Kugellager.

Fertiger Extruder + Düsen

April 16, 2019, 11:12 am

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Hi Leute,

ich drucke relativ selten was mit meinem CTC Bizer MK8...

Neuerdings fing er leider an total zu klackern und kein Filament mehr zu befördern. Habe daraufhin etwas rumgeschraubt und das Ritzel aus dem linken (quasi unbenutzten) Extruder und auch den linken Steppermotor getestet. Scheint daran nicht zu liegen... Jetzt frage ich mich ob es evtl. am neuen Filament (M4P) liegt. Ich habe KEINEN Springload Extruder sondern den normalen ab Werk.

Ich denke es ist an der Zeit auf einen SpringLoad zu wechseln und auch die Düse zu tauschen.
ALLERDINGS hätte ich gerne irgendwie alles als Fertiglösung um nicht Düsen hier, PTFE Röhrchen dort, Ritzel woanders usw. zu bestellen.

Was taugen denn diese fertigen Sets? (nur als Beispiel)

https://www.aliexpress.com/item/MK8-Extruder-Head-J-head-Hotend-0-4mm-Nozzle-Kit-1-75mm-Filament-Extrusion-3D-Printers/32996697764.html?spm=2114.search0104.3.56.262c63e0xd0TRa&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_80,ppcSwitch_0&algo_expid=884d7d2d-97ea-47f2-abf5-8dc5ccb59c7f-11&algo_pvid=884d7d2d-97ea-47f2-abf5-8dc5ccb59c7f&transAbTest=ae803_3

Leider funktionieren die meisten Links im Ersatzteilethread nicht mehr.

Lg Dario

Hilfe beim Einstellen für Newbie

April 16, 2019, 12:24 pm

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Hallo zusammen,
ich habe seit knapp 2 Wochen einen Ender 3 mit Glasbett und bin totaler Anfänger im 3D-Druck.
Bisher habe ich mehr oder weniger drauf los gedruckt und war eigentlich auch immer zufrieden.

Jetzt würde ich gerne gerne die Druckqualität auf ein ordentliches Niveau anheben und brauche dazu eure Hilfe.


Ich habe mich bisher durch den Einstellfahrplan gekämpft und habe jetzt ein paar Bilder.

Meine Settings:
Creality3D Ender3 mit Glasplatte, sonst Standard
0,4mm Düse
Bett gelevelt, Extruder kalibriert
Filament: Eyrone PLA Grau

die restlichen Einstellungen sind wie im Einstellfahrplan vorgegeben...

Heattower:

  heattower#1-front.jpg (Größe: 545,56 KB / Downloads: 7)
  heattower#1-seite.jpg (Größe: 230,59 KB / Downloads: 7)

Ich war mir nicht sicher was mit "Fingernagelprobe" gemeint war, denn mit Kraft kann ich überall zwischen die Layer drücken.
Habe mich aber dann doch für 205°C entschieden und damit weiter gemacht.


Würfel mit Loch und 0,48mm LW:

  würfel#1oben.jpg (Größe: 125,52 KB / Downloads: 7)
  würfel#1seite.jpg (Größe: 69,84 KB / Downloads: 7)

Würfel mit Loch und 0,40mm LW:

  würfel#2oben.jpg (Größe: 91,03 KB / Downloads: 7)
  würfel#2seite.jpg (Größe: 66,6 KB / Downloads: 7)

Pyramide:

  pyra#1.jpg (Größe: 251,77 KB / Downloads: 7)

Aus der Entfernung sieht es ja ganz ordentlich aus, aber aus der Nähe betrachtet ziemlich furchtbar! Was soll ich machen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!

Gruß, Marcus


Edit: sorry für den falschen Imagehoster

Hilfe beim Einstell fahrplan Anet AM8

April 16, 2019, 1:10 pm

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Hallo liebe 3D Druck Community,

zunächst einmal vielen Dank, dass ich hieran teilhaben darf.


Mein Name ist Alex und ich besitze seit ca. 1,5 Jahren einen Anet A8. Die Mechanik des Druckers wurde mittlerweile komplett auf AM8 umgerüstet sowie alle Führungen und Lager gegen hochwertige Bauteile ausgetauscht. Außerdem habe ich von dem DirectExtruder auf Bowden mit E3D V6 Clone umgebaut. Elektrik sowie Firmware ist noch original.

Im Selbstversuch mit allen möglichen Einstellungen, sowie Tipps aus verschiedenen Quellen habe ich sehr durchwachsene Erfahrungen mit dem Drucker gemacht.

Letztendlich bin ich hier auf den Einstellfahrplan gestoßen und möchte damit endlich ein korrektes Grundverständnis für meinen Drucker und dessen Handhabung erlernen, anstatt blind im Slicer rumzuklicken.


Nun zu den Eckdaten:

Nozzle: 0,4mm
Filament: PLA 1,75mm von DasFilament anthrazit
Extruder nach Anleitung kalibriert
Drucke auf Glas, mit Bluetape beklebt.
Bett in 3 Durchgängen mit 0,05mm Fühlerlehre gelevelt

Medium Temptower von 240-195° mit vorgegebenen Einstellungen gedruckt:






Was ich deutlich anhand der Oberfläche erkennen kann, ist das 240-230° zu heiss sind, ab 225 sieht das Ergebnis für mich als Laie sehr gleichmäßig aus. Layerhaftung ist über den gesamten Bereich sehr gut. Einzelne Layer konnte ich mit dem Fingernagel nicht trennen, lediglich bei starker Gewalteinwirkung ist etwas herausgebrochen.
Ich habe mich für 210° entschieden und damit die ersten beiden Testwürfel mit den laut Fahrplan vorgegebenen Einstellungen gedruckt.
Dazu muss ich sagen, dass ich bei 0,1mm Layerhöhe die 1. Schicht nicht aufs Druckbett bekam. Ich musste für die 1. Schicht auf 200% gehen, damit diese einigermaßen sauber gedruckt wird.

EW 0,48:


EW 0,40:



Da hier der Toplayer noch sehr viele Lücken hat habe ich weiter gemacht und die EW verringert. Mit 0,36 hatte in der Vergangenheit schon gute Ergebnisse erzielt und bin deshalb direkt zu 0,36 gesprungen.

EW 0,36:


EW 0,34:


EW 0,32:



Wurde bei keinem so wirklich gut, am besten hatte ich den 0,34 empfunden.
Im Fahrplan steht, dass kältere Temp. breitere Layer bewirkt, so habe ich die Temp auf 200° abgesenkt und erneut gedruckt.

EW 0,34 200°:


EW 0,33 200°:


EW 0,32 200°:




Beim 0,32 mit 200° dürfte die bisher beste Oberfläche rausgekommen sein.
Der maßhaltigste Würfel ist der EW0,33 mit 200°.

Maße EW0,33:
x=20,01
y=20,00
z=10,04
Lochdurchmesser: 9,85

Maße EW0,32:
x=19,95
y=19,94
z=10,04
Lochdurchmesser: 9,75


Bin ich damit auf dem richtigen Weg? Wie würdet Ihr die Würfel bewerten und vor allem, wie soll ich jetzt weiter machen?
Über hilfreiche Tipps bin ich sehr dankbar, und hoffe bis hierhin alles beachtet zu haben.

Liebe Grüße

Beurteilung und Hifle Creality CR-10 Mini

April 16, 2019, 11:10 pm

≫ Next: Druckzeiten mit Octoprint

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Hallo zusammen,

gestern habe ich meinen Creality CR-10 Mini erhalten, aufgebaut, eingestellt und getestet.

Für mein größeres Cosplayprojekt muss ich viele Teile drucken über Nacht, habe also täglich so max. 9 Stunden zur Verfügung.
Habe nun mein erstes Teil gedruckt, mit Cura und den Default Einstellungen:

Layer Height: 0.4
Default Print Temp: 220°
Build Plate Temp: 60°
Print Speed: 60
Cooling: 100%
Infill: 20%

Nutzen tu ich das "AmazonBasics Premium PLA 3D Printer Filament, 1.75mm"

Hier die Komplettansicht erstmal:



Und wie ihr hier seht, habe ich folgendes Problem:

Manchmal fehlen mir Rillen:



Und manchmal habe ich solche "Pickel"



Bevor ich nun Nacht für Nacht teste, wollte ich mal fragen ob jemand weiß woran es liegen könnte?

---

Druckzeiten mit Octoprint

April 17, 2019, 1:15 am

≫ Next: Ender 3 mit viel Stringing

≪ Previous: Beurteilung und Hifle Creality CR-10 Mini

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Hallo zusammen,

bin nicht sicher ob ich hier richtig bin wenn nicht bitte verschieben.

Ich drucke jetzt schon eine ganze weile mit Octoprint und einem Raspi 3b, geht auch nicht anders
da mein Melzi Bord mit BLTouch ohne SD auskommen muss, und bin auch sehr zufrieden damit.
Allerdings habe ich machmal sehr eigenartige Effekte bei der Druckdauer. Das die Dauer aus dem Slicer
und auf dem Drucker sich unterscheiden ist soweit klar, auf dem Octo läuft das PrintTimeGenius Plugin,
in den meisten fällen passen die Angaben auch sehr gut die da berechnet werden, es kommt aber durchaus vor das
die Druckzeiten während des Druckens immer länger werden, allerdings bis jetzt ohne erkennbares Muster.

Letztens zum Beispiel ein Druck laut Vorschau 3 Stunden hat aber gedauert 5 Stunden und während des Drucks hat
der Octo die Dauer regelmäßig angepasst.

Ist sowas normal, habt ihr sowas auch schon erlebt, kann man etwas dagegen tun oder muss
man einfach damit leben ?


Gruß Mike

Ender 3 mit viel Stringing

April 17, 2019, 2:00 am

≫ Next: Ender 3 Pro Bootloader mit Rasberry???

≪ Previous: Druckzeiten mit Octoprint

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Hallo,

bei meinem Ender habe ich gestern extrem viel Stringing festgestellt, bei einer Vase mit 3 Wänden.

Filament ist das Eryone Rainbow, Gedruckt bei 205 Grad mit folgenden Einstellungen in Cura Gesliced:

Schichtdicke 0,2
Breite 0,4 (0,4 er Nozzle)
Einzugsabstand 6mm
Einzugsgeschwindigkeit 60


Bei anderen Objekten ist das nicht so Extrem, woran kann das hier an der Vase liegen ? Die Außenwand schaut richtig gut aus Finde ich .

Das ist auch teils richtig fest an einer art Blob

Danke

  IMG_20190417_104643.jpg (Größe: 1,21 MB / Downloads: 14)

  IMG_20190417_104649.jpg (Größe: 1,17 MB / Downloads: 14)

Ender 3 Pro Bootloader mit Rasberry???

April 17, 2019, 8:02 am

≫ Next: Rattermarken ?

≪ Previous: Ender 3 mit viel Stringing

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Hallo Welt!

Da ich ein Neuling im Thema 3D-Druck bin und brauche mal Eure hilfe!

Ich wollte meinen neuen Ender 3 PRO auf dieses Marlin flashen, über einen Raspberry Pi ( da ich keinen Arduinio besitze) mit dem Bootloader.

Nach langer Suche bin ich auf den nach stehenden Link gestoßen.

https://plastikjunkies.de/creality3d-cr-10-ender-2-bootloader-flashen-mit-raspberrypi/

Jedoch habe ich ein anderes Mainboard verbaut , eins ohne Jumper, siehe Bilder.

Bild: 
           https://imgur.com/a/TimyeMS


Daher meine Frage, kann ich meine Version vom Ender 3 Pro überhaupt flashen ?

Und wenn ja, was muss ich beachten? Welche Marlin Version muss ich benutzen? Gibt es welche die extra für den Ender 3 Pro mit Auto-LVL ausgestattet sind?

Über hilfe bin ich echt dankbar!

Rattermarken ?

April 17, 2019, 10:32 am

≫ Next: GeeeTech A10 Kalibrierungs- und Temperaturprobleme

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Hallo Leute,

Eben mal einen Head Tower gedruckt da ist mir folgendes aufgefallen.

Sind das hier ratter Marken ?

Danke und Gruß  

GeeeTech A10 Kalibrierungs- und Temperaturprobleme

April 17, 2019, 2:51 pm

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Basisdaten:
Druckerhersteller: GeeeTech
Druckermodell: A10
Düsendurchmesser: 0,4mm und eine Ersatzdüse 0,4mm (Ersatzdüse mit Dremel auf 0,8mm aufgebohrt)

Software:
Betriebssystem: Marlin 1.1.9 ohne BLTouch Sensor aber mit Bed-Leveling (was egal ist, denn es werden keine Einstellungen gespeichert)
Slicer incl. Version: Cura 4.0.0
Druckprogramm incl. Version: Cura 4.0.0
Druckeransteuerung: SD Karte

Einstellung:
Layerhöhe: 0,2 draft (mm)
Druckgeschwindigkeit: 50 (mm/s)
Druckmaterial: PLA 1,75mm, von GeeeTech, Silber/Grau
Drucktemperatur: 195 (°C)
Bettemperatur: 65 (°C)
Druckobjekt: Anhang als STL


Hallo liebe Community,
ich habe mir vor gut 4 Wochen einen A10 gekauft. Ich muss dazu sagen, ich hab`s nicht so dicke und kaufte einen Rückläufer, dessen erste Auslieferung zurück ging wegen beschädigtem Karton. Der Verkäufer hatte den Drucker kontrolliert, er war unbeschädigt und packte diesen erneut ein. Dafür gab es diesen auch zum halben Preis.
Warum erzähl ich das? Damit es klar ist, wenn irgendwo vielleicht doch ein Defekt sein sollte.

Also hab ich diesen Drucker doppelt kontrolliert als dieser an kam. Schrauben und Kabel kontrolliert. Für einen Rückläufer war der Zustand wie Neu. Keine Dellen, keine Kratzer und auch keine verzogenen Teile. Der Probedruck war leider eine Katastrophe. Das Probefilament (GeeeTech weiß glänzend) wollte weder haften, noch kam es gleichmäßig aus der Düse. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich auch noch nicht richtig das Druckbett einstellen. Trotzdem habe ich mir eine 1Kg Rolle Filament PLA von GeeeTech in Silber/Grau bestellt, da ich meine Anfangsprobleme auf das Probefilament schob.

Mein erster Druckversuch mit dem neuen Filament war nur ein halbes Desaster, denn ich bekam tatsächlich eine Abdeckkappe für mein Auto heraus. Wenn die Kappe auch aussah als hätte sie zu viel in der Sonne gelegen. Nach dem ich euer Forum entdeckte wurde es mir schnell klar, der Extruder war schuld. Bevor ich genau wusste was zutun war, meldete ich mich erstmal beim Support der Firma GeeeTech Deutschland und fragte mal genauer nach. Laut GeeeTech Deutschland handelte es sich um den A10 Upgrade. Man teilte mir außerdem mit, dass bei der Fertigungsprüfung zwar alle Stellmotoren getestet aber keine Kalibrierungen durchgeführt würden. Daher führte ich eine Kalibrierung des Extruders durch. Jetzt wurde auch 100mm gefördert, wenn man 100mm brauchte.

Jetzt war nur noch die Frage mit welcher Temperatur ich zu drucken hatte? Doch das Heatbed hatte sich verstellt. Also nochmal kalibrieren. Zu weit weg, zu nah dran...Ich bekam die Einstellungen nicht hin, als mir auffiel dass sich das Heatbed gelöst hatte. Also Rollen nachgezogen und dann doch noch mal alle Imbusschrauben kontrolliert. Nochmal kalibriert und wieder das selbe Problem. Entweder war ich zu weit weg oder zu nahe dran. Zwischendrin ist mir die Düse verstopft und der Bowden verrutscht. Also übergangsweise die Ersatzdüse eingedreht und diese auch gleich verstopft. Den Ersatz-Bowden gerade abgeschnitten und eingezogen, mit Kabelbinder an der Pneumatikschraube fixiert. Jetzt konnte ich endlich wieder drucken, doch aus der 0,4mm Düse schien irgendwie das Filament nicht heraus zu kommen. Aus Testgründen habe ich die Ersatzdüse mit einem Dremel auf 0,8mm aufgebohrt. So hatte ich jetzt eine 0,4mm und eine 0,8mm Düse um beide miteinander zu vergleichen.
Auf die 0,4mm Düse konnte ich das Heatbed gar nicht einstellen, der Faden Filament war zu dünn und riss zwischendrin immer wieder ab. Doch zog dieser keine Fäden.
Auf die 0,8mm Düse konnte ich das Heatbed besser einstellen, der Faden Filament war gleichmäßig und wurde schön platt gedrückt. Doch zog dieser Fäden und zeigte Warp an mehreren Stellen.

Ich spielte also mit den Temperaturen. 190°C bis 210°C Nozzle und 60°C bis 65°C Heatbed Temperatur. Keine Verbesserung aber auch keine Verschlechterung. Bis auf eine Kleinigkeit, bei niedrigen Temperaturen gab es innen den Warp Effekt und bei hohen Temperaturen am Außenbereich des Brimm. Jetzt komme ich meistens nicht mal über den Brimm hinaus ohne Filament-Salat. Ich bin jetzt schon so weit gegangen, dass ich das Heatbed mit Malerkrepp beklebt habe aber auch hier haftet das Filament nicht richtig. Wie auf der Glasplatte zeigt sich immer Warp innen oder außen, je nach Temperatur. Jetzt könnte meine selbst gebohrte Düse schuld sein, vielleicht irgendwo ein Grat oder nicht genau 0,8mm?? Neue Düsen sind bestellt in verschiedenen größen. Ich denke aber, es liegt an der Temperatur und den Stellschrauben am Heatbed.



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