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Firmware für JGAurora A5 mit TMC2130 V3.0

October 4, 2019, 11:57 pm
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Hallo zusammen,

ich bin noch nicht sehr lange in der 3D Drucker Welt angekommen, ich hatte mir im August einen JGAurora A5 gekauft soweit bin ich auch zufrieden und komme mit der Technik zurecht.
Da der Drucker bei mir im Wohnzimmer steht wollte ich ihn etwas leiser zu bekommen.
Erster Versuch mit TL Smoother --> wenig Unterschied
Jetzt habe ich die TMC2130 V3.0 verbaut aber leider fehlt mir doch am Wissen um mein Marlin 1.1.8 für die TMC2130 zu ädern.
Verbaut ist das MKS Gen_L V1.0 Bord  eventuell kann ich auch auf ein besseres Board upgraden wenn es nötig ist.
Beim JGAurora läuft viel über das LCD Display Modul (USB Stick wird von diesem ausgelesen) daher kann ich die meisten anderen Firmware nicht 1 zu 1 hernehmen.

Ist vielleicht jemand hier in der Community der mir hier weiterhelfen kann?
Bin für jeden Hinweis dankbar.

mfg Karlsson
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Komische Linien im ersten Layer, I3 Mega, Cura

October 5, 2019, 12:23 am
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SilentStepStick 5160

October 5, 2019, 2:43 am
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Hallo,

Heute sind meine SilentStepStick 5160 angekommen (von Watterott). Werden die Jumper auf dem Rumba+ entfernt oder bleiben diese gesteckt?

CFG0 bis CFG3 müssen ja nach oben gelötet werden und per Kabel mit dem Board verbunden werden?

auf welche Pins muss ich denn hier gehen? in der Pins_RUMBA.h ist hier nichts hinterlegt.
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Neue Firmware auf Anet V1.7 Board

October 5, 2019, 6:21 am
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Moinsen Jungs,

ich habe aktuell ein Problem. Mein AM6 MGN12 lief bis Dato klaglos, auch dank eurer Hilfe hier im Forum. Er hat mir sehr viele schöne Drucke beschert.
Nun ist das Originale Board defekt. Das HE heizt nicht mehr richtig auf, es kommt nicht mehr über 130 - 140°C. Hatte zuerst die üblichen verdächtigen im Visier wie Thermistor und Co. daran liegt es aber nicht. Also neues Board besorgt, da ich mit dem geflashe überhaupt nicht klar komme ( Habe damals zig versuche mit nem Ramps 1.4 gemacht und bin fürchterlich gescheitert) habe ich mir wieder ein Original Anet Board bestellt. Dachte ich kann das jetzt schön Plug and Play tauschen und gut ist, von wegen, der Drucker piepst nur munter vor sich hin und das Display zeigt außer der Hintergrundbeleuchtung rein gar nichts an..... Spitze!

Nach vielem hin und her habe ich raus gefunden das ich jetzt die V1.7 des Boards bekommen habe und vorher war es die V1.0.
Die V1.7 scheint für den A8 vorbereitet zu sein was erklären würde warum das Display nicht läuft da ich im A6 ja das Full graphic drin habe.
Also mal wieder allen Mut zusammen gefasst und mich mal wieder mit der Arduino IDE und Co auseinander gesetzt.......Tja, was soll sagen? Habe mir die Config für den A6 bei Github runtergeladen alles eingestellt und kompillert, zuerst kamen maßig Fehler  bei der Kompilierung die nun irgendwie nicht mehr auftauchen nachdem ich irgendwas gemacht habe. Also kompilieren ging nun also FW ab auf´s Board geflasht. Drucker eingeschaltet und hunderte Pixelfehler im Display, man kann zwar mehr oder minder erahnen was da stehen soll aber so richtig gut find ich das nicht.
Habe alle möglichen einstellungen für Displays durch aber keine funktioniert richtig. Ich habe echt keinen Plan was ich falsch mache.
Kann mir da jemand behilflich sein? Mein Drucker soll endlich wieder laufen! Bitte !!!

Edit: Das Problem welches ich sehe ist das Board selbst, man kann unter Arduino IDE nur die V1.0 auswählen, alle nachfolge Boards werden anscheinend gar nicht unterstützt.
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MKS Base 1.6 Marlin

October 5, 2019, 10:33 am
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Liebe Forenmitglieder,
kann mir vielleicht jemand weiter helfen mit einer vorkonfigurierten Marlin Version für das MKS Base V1.6 board mit TFT 32 Display? Ich komme da irgendwie nicht weiter und es wäre toll, wenn mir da jemand weiter helfen könnte....
Besten Dank schonmal
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Einstell Fahrplan - Diskussions und Fragethread

October 5, 2019, 12:14 pm
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Moin Leute,

damit der Fahrplanthread realtiv sauber bleibt haben wir jetzt hier einen Diskkussions und Fragethread.

Wir sperren das Antworten im Fahrplan für User und verlinken auf diesen Thread.

Danke fürs Verständnis,
Euer Forenteam
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Erste Schicht wird beim drucken wie ein Netz

October 6, 2019, 4:56 am
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Habe dieses Thema nicht gefunden hier...  Shy

Siehe Bild, die erste Schicht sieht aus wie ein Netz, und kann abgelöst werden wie man sehen kann. Ansonsten ab der 2 Schicht passt es.

Bin von Cura 4.2.1 auf S3D 4.1.2 umgestiegen.

Meine Daten:
215° Hotend Temperatur
65° Heizplatte Temperatur
Layer 15+20% durchprobiert
Alle Einstellungen angehängt von meinem Tevo Flash TMC2100...hoffe ihr werdet nicht erschlagen...

Kennt jemand das Problem?

Danke schon mal an Euch...  Exclamation

.jpg   ErsteSchichtProblem.jpg (Größe: 293,18 KB / Downloads: 7)

.jpg   hc_013.jpg (Größe: 267,73 KB / Downloads: 7)

.jpg   hc_014.jpg (Größe: 257,05 KB / Downloads: 7)

.jpg   hc_015.jpg (Größe: 258,43 KB / Downloads: 7)

.jpg   hc_016.jpg (Größe: 249,85 KB / Downloads: 7)

.jpg   hc_017.jpg (Größe: 281,38 KB / Downloads: 7)

.jpg   hc_018.jpg (Größe: 259,59 KB / Downloads: 7)

.jpg   hc_019.jpg (Größe: 214,89 KB / Downloads: 7)

.jpg   hc_020.jpg (Größe: 316,16 KB / Downloads: 7)

.jpg   hc_021.jpg (Größe: 237,83 KB / Downloads: 7)

.jpg   hc_022.jpg (Größe: 219,46 KB / Downloads: 7)

.jpg   hc_023.jpg (Größe: 277,44 KB / Downloads: 7)

.jpg   hc_024.jpg (Größe: 299,53 KB / Downloads: 7)
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Einstell-Fahrplan Creality Ender 3 (Sain Smart)

October 7, 2019, 3:17 am
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Hallo Liebe 3D Druck Community,

ich hab mir vor 3 Monaten einen Ender 3 gekauft, mein erster 3D Drucker und bin bis jetzt sehr begeistert um das Thema.
Ich habe mir schon gedacht, mann kann doch sicher noch etwas aus dem Drucker herauskitzeln.
Angefangen hab ich mit Cura, die Einstellungen waren teilweise etwas Overkill und die Drucke nicht unbedingt besser.
Ich habe ein paar Vergleiche zu Cura vs S3D gelesen und mich erst einmal für S3D entschieden.

Als Anfänger tut man sich schwer zu beurteilen und deuten welche Einstellung was bringt.
Dann bin ich auf diese(s) Community/Forum gestoßen und möchte gerne meinen Drucker nach eurer Expertise kalibrieren.

Ich hab mir die Anleitung aufmerksam durchgelesen und möchte erst wissen welche Drucktemperatur ich verwenden soll.

Hier ist mein aktueller Stand:

Einstellfahrplan Checkliste abgearbeitet.

Der Extruder ist kalibriert.

Ich wollte das M4P Filament kaufen welches leider nicht nach Österreich geliefert wird also hab ich rotes Geeetech PLA 1,75 gekauft, gemessen und 1,73 in den S3D eingetragen.

Ich habe eigentlich den Ender 3 von Creality aber mit "Sain Smart" Logo, ich konnte nicht erlesen was da der Unterschied ist.

Düsengröße ist Standard mit 0,4mm
Ich habe nur das Bett aus Glas gekauft, ansonsten ist alles Originalem Auslieferungszustand.

Die Einstellungen für den Bowden Extruder sind:
Retract Distance: 4mm/s geschätzt
Retract Vertical Lift: 1mm/s
Retraction Speed 30mm/s

Leichtgängigkeit und Spannung ist überprüft.
Die Spannungen zwischen X und Y Achse sind gleich.

Vor jedem Druck, wird das vorgeheizte Bett mit dem klassischen Papiertest gelevelt.

Bettemperatur 65°C erster Layer danach 60°C
Kalibrierungswürfel im Vasenmodus von 230-185 °C gedruckt
Herstellerangabe zeigt Filamenttemperaturbereich 190-220°C

Gedruckt wird über einen RPi Octoprint 1.3.11 USB
Geschnitten mit S3D 4.1.2
Geflasht ist Marlin 1.1.9 (vor allem wegen Thermal Runway Protection)

Vor dem Druck der beiden Würfel, würde ich mich über eine Einschätzung des Heattowers freuen.

[Bild: BLd3qhi.jpg]
[Bild: 5RaoUyG.jpg]

Kann man mit diesen Bildern etwas anfangen oder sind diese zu undeutlich?

Vielen Dank schon mal für die große Mühe
- gugaua
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Project CHAOSCORE

October 7, 2019, 6:50 am
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Hola :Big Grin auch von mir mal ein Beitrag zum Thema "Planung ist die halbe Miete" oder "wie man es nicht machen sollte".

Ich Präsentiere den Chaos Core.

[Bild: 5PARbNi.jpg]
[Bild: P5Fryry.jpg]
[Bild: WfdFfUB.jpg]
[Bild: caobZP2.jpg]
[Bild: j1IcSES.jpg]

Geplant war eigentlich ein Hypercube Evolution . Das Projekt ging voll in die Hose Angel
Ich war natürlich der meinung das 3030 profile und sowieso die Fertigen Rahmensets viel zu teuer wären Big Grin
Ist ja auch so :-P
Als Basis (zum Schlachten) sollte mein alter FLSUN i3 Plus dienen.. Der hat ja alles was man brauch : 5 Motoren , MKS GEN-L , Lange Motorkabel, großes Heizbett..und sowieso viel zu viel kleinteile von denen man nie genug haben sollte Big Grin


Nun denn. Paar Makerpacks gekauft. Nach Bom zugesägt und Rahmen gebaut Big Grin
Sah schonmal gut aus, hab ich gedacht.
Naja die Wellen (8er,10er,12) hab ich mir nach Bom auf länge bestellt.. (passen soweit auch).
Ok los gehts : Rahmen komplett , Wellen komplett, Plastikteile alle gedruckt - Ab ans Montieren.
SCHEISSE! Nix passt...Druckteile für 3030Profile gedruckt. Maße der Wellen passen auf einmal nicht mehr und das MKS board ist mitlerweile auch schrott...

Weiter im Text .  Es musste ein Plan her.. Der Chaos Core war geboren..Ich dachte mir , wenn schon Chaotisch - dann richtig  Big Grin
ich hab einfach mal wild drauf losgebaut.. etliche Dinge messen und neu zeichnen müssen (bin jetzt profi mit fusion ;-) ) und sowieso hat alles 2-3 mal solang gedauert wie geplant.

Nen Zweck sollte den ganze haufen dann ja auch erfüllen.. der war schnell gefunden : 3mm Filament vernichten.

Jetzt nach etlichen Stunden (wochen Big Grin) arbeit ist es vollbracht und der Drucker Produziert die ersten Ergebnisse ;-)
Dazu werd ich in nächster Zeit mehr schreiben und auch zeigen.

Hier jetzt aber mal ein paar technische Daten:

Corexy
300x300x250 Bauraum (xyz)
32 Bit (Skr 1.3. biqu tft35)
4x Tmc 2208 1x A4988 (Extruder)
3mm Trianglelab Titan clone
e3d v6 volvano 1mm Nozzle 50 Watt
Abmessungen : 500x450x500mm



Ich würde sagen :Big Grin  Alles richtig falsch gemacht Big Grin
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Linearschienen korrekt ausrichten

October 7, 2019, 7:01 am
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Nachdem ich beim Phönix immer noch leichte Rattermarken auf Y habe, habe ich die Kiste noch mal zerlegt und schraube ihn gerade wieder zusammen.


Wie habt ihr eure Linearschienen korrekt ausgerichtet ?

Wenn ich alle Schrauben nur leicht anziehe, dann brauche ich kaum Kraft um Y zu bewegen, nur einen Ticken fester und gefühlt ist die notwendige Kraft doppelt so hoch.
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0,25 Düse möglich

October 7, 2019, 7:13 am
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Hallo,
ich muss einige Namensschilder drucken und die Schrift ist relativ klrin.
Nun meine Frage: Erreiche ich mit einer feineren Düse (Standartdüse0,4)
ein besseres Ergebnis? Oder schadet es dem Drucker?
Mein Drucker ist ein Alfawise U30

Danke schon einmal vorab... Cool
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Drucker verkaufen?

October 7, 2019, 11:20 am
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Hallo,

gibt es eigentlich einen Gebrauchtmarkt für 3D Drucker?
Ich habe mir vor einiger Zeit einen MKC V4.1 gebaut und damit auch ganz zufrieden gedruckt. Der einzige Nachteil für mich war, dass er bedingt durch seine Bauart nicht der leiseste war.
Somit habe ich ein Nachtdruckverbot von meiner Familie erhalten....
Wenn man nun aber längere Jobs hat und nicht nur am Wochenende drucken möchte, bleibt einem nicht viel anderes übrig. Also habe ich mir einen neuen - sehr leisen - Drucker gekauft. Das Nachtdruckverbot ist aufgehoben und ich bin glücklich.
Jetzt frage ich mich nur: was mache ich mit meinem alten Drucker. Am liebsten würde ich ihn ja verkaufen. Wenn man allerdings nicht viel dafür bekommt, schlachte ich ihn lieber aus.
Was meint ihr, bekommt man für einen MKC V4.1?

Vielen Dank
Andreas
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Anycubic Chiron umbau auf SKR Pro nichts geht mehr richtig

October 7, 2019, 12:01 pm
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Hallo,
bin erst ganz neu hier und hab schon gleich ein Haufen Fragen und würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte. Huh
Hab meinen Chrion jetzt ca 5 Monate und hab ihn soweit umgebaut das es meiner Meinung nach immer besser geworden ist.
Jetzt bin ich von Marlin 1.1.9 mit dem Original Board auf das SKR Pro 1.1 mit Marlin 2.x umgestiegen.
Ich bekomme fast nix mehr richtig zum laufen Cry Cry
PID geht nicht mehr richtig Bed und Hotend werden nur noch per PWM angesteuert obwohl Pid alles aktiviert ist.
Das bed leveln geht überhaupt nicht
Habe jetzt schon versucht aus 2 oder 3 Configuration.h und Configuration_adv.h eine zu machen geht aber alles nur in die Hose.  Cry
Habe mir von github die neuste version von dem SKR pro runtergeladen und nur die Configuration.h und Configuration_adv.h verändert.
Der umbau hat nur ca 2 Tage gedauert mit allem neu verkabeln und anschließen an der Software sitze ich jetzt mit VSC schon mehr als 4 tage dran und es wird als schlimmer anstatt besser.
Mit der Marlin 1.1.9 bin ich ganz gut klar gekommen aber mit der 2.x und dem VSC ahhhhhh.

Mein Setup ist
Anycubic chiron
SKR pro 1.1
SKR tft35 V3.0
tmc 2208 V1.2
2 Mosfet für Bed und Düse-50W/12V deswegen BANG_MAX 128
Raspberry Pi 3
Relais Board für Beleuchtung und Notabschaltungen.
2 Netzteile mit je 480w und 24V hatte ich noch zu hause rum fliegen

Bitte um Hilfe
Könnte sich jemand mal meine Dateien anschauen?
einfach das txt durch ein h ersetzen

.txt   Configuration_adv.txt (Größe: 102,7 KB / Downloads: 1)

.txt   Configuration.txt (Größe: 80,78 KB / Downloads: 2)
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FlyingBear - Ghost 4 - Die Überraschung

October 7, 2019, 10:34 am
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[Bild: KWF8pdN.png]Moin Leute,

vor ein paar Wochen ist Flying Bear auf mich zugekommen und hat angefragt ob Interesse besteht den neuen Ghost 4 zu testen. Da wir hier im Forum immer nur stark mit Hörensagen und Vermutungen bezüglich der 3D Drucker von Flying Bear reagieren können war ich natürlich sofort sehr stark interessiert. Der Hauptgrund wieso Flying Bear hier immer unter geht ist die Tatsache das sie Replicator 1 Achstechnik in Alu-/Stahlrahmen clonen - und die ist nun mal leider physikalisch limitiert. Aber das sind Prusa Clone ebenso. Entweder die Leute stellen 100mm/s ein und haben dafür eine lähmende Accelleration (somit kommt der Drucker nur in Ausnahmefällen überhaupt über 50% der eingestellten Geschwindigkeit) oder es ist planloses Geblubber . Ich sage nicht das jemand das mit extremer Optimierung und anständigem Plan von der Sache nicht halbwegs hinbekommt. Unbedarfte Neulinge jedoch definitiv nicht (und die trommeln am meisten). Wink

Meinen ersten CTC Bizer 2 habe ich für 600€ neu gekauft und der Preis ist immer weiter gefallen. Was sagten wir damals? Lieber 100€ mehr und vernünftigere Komponenten verbauen als überall alles kaputt sparen um den Preis noch mehr zu drücken. Wirklich schnell können die Kisten (weder CTC noch Makerbot noch Prusa) ohne massive Optimierung sowieso nicht (aus Sicht eines UM/CoreXY/Delta). Das macht aber nichts, bis ein Neuling mal überhaupt halbwegs sauber über (wirkliche) 60mm/s drucken kann geht einige Zeit ins Land. Aber ist es immer größer und schneller was zählt? Oder ist eine gute Mechanik bei großer Sorgfalt und Zuverlässigkeit nicht doch sinniger? Ja, gerade Einsteiger wissen ja nicht was sie wollen (am besten alles für kein Geld). Irgendwo muss man realistisch sein und in seinen Wünschen Abstriche machen. Denn wer absolut billig kauft, kauft meistens zwei mal.

Das Gerät kam also problemfrei an und ich habe mich schon mal im Netz umgesehen was es denn da so gibt. Einige Reviews auf Deutsch/Englisch/Russisch gab es als auch ein Aufbauvideo auf Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCO9d2eNVwLAmIJnQt6TsNKw

Ich habe mich beim Zusammenbau zu 100% an diese Videoreihe gehalten und bin sehr gut also auch ohne Probleme gefahren.

Ein Ghost 3 Review auf Youtube (hier geht es MIR um Flying Bear selbst als auch um die Elektronik des Druckers - wenn auch der Vorgänger, ich habe das Reviewgerät nicht aufgeschraubt - bezüglich Druck und Technik jedoch nicht für bare Münze nehmen, der Gute hat nicht so wirklich Plan vom Drucken/Einstellen/Unterschiede) habe ich noch entdeckt das ein wenig über die unterliegenden Daten schaut - und in der Tat ist Flying Bear eher im russisch sprachigen Raum bekannt:

https://www.youtube.com/watch?v=qrC2mG8tTDM

tldr; schrieb:Erstaunlich was für ein unglaubliches und dennoch relativ günstiges Schätzchen hier versteckt ist. Wenn der Drucker jetzt 6 Monate 24/7 am Stück durchhält, kann man ihn nicht nur eingeschränkt sondern uneingeschränkt empfehlen. Auch oder gerade Einsteigern die ein klein wenig schrauben können - mal abseits von dem Chinabilligstzeug wie Creality, Anycubic oder Anet. Ich finde ihn aus Sicht eines CTC Bizer 2 Einsteigers extrem gut - das hätte ich mir damals gewünscht.

Bezugsquellen:
https://de.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_009699044522.html
https://de.aliexpress.com/item/32919978888.html

Hier muss man sagen das zum Preis bei Ali von 306$ noch sicherlich 19% USt. kommt als auch Zoll und Handlinggebühren für Fedex - deren Lieferkosten hier mit 23$ angegeben sind und die locker nochmal mit 25€ (ein Schlag ins Gesicht, DHL ruft 11,90€ ab) kommen. Somit ist das Gearbest Angebot gar nicht mal so übel.

An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei (meinem Kontakt von Flying Bear - auch hier im Forum) bedanken. Sie war ständig an der Sache dran und immer bemüht als auch mit Hilfestellungen präsent um das ganze naturgemäß voran zu schieben. Auch für ihre Geduld - ich habe Akut plötzlich ein Zeitdefizit gehabt und bin mit dem Review leider schon "Overdue". Vielen Dank nochmal an Dich im speziellen, Linda. Wer so ein Gerät haben möchte kontaktiert sie evtl. mal per PM, vielleicht kann sie ja zum Nachfolger (ja, es kommt ein Ghost 4S raus) noch etwas sagen oder eine andere günstige Bezugsquelle oder Aktionen nennen. Einfach mit den Leuten reden, man kann nur gewinnen.

Upgrades zum Vormodell Ghost 3 (ja, ist ein Online Translator Wink ):
Zitat:Upgrade1. Alle XY achsen nehmen geschlossen schleife synchron gürtel, die ist mehr bequem zu installieren und hat höhere druck genauigkeit.
Upgrade2. X achse montage teile sind alle aus aluminium zu reduzieren trägheit gewicht
Upgrade3. Die Y-achse nimmt eine 42-47 motor mit mehr drehmoment zu verhindern verlieren schritte in die druck prozess
Upgrade4. Nehmen besser extruder zu verbessern druck qualität
Upgrade5. Mesh glas heißer bett ist angenommen, die modell ist nicht einfach zu verziehen, und keine feste kleber ist benötigt
Upgrade6. Z-achse nimmt 12mm optischen achse, die ist genauer als die alte version
Upgrade7.Y achse idler rad nimmt lager struktur, die lärm reduziert und ist mehr langlebig
Upgrade8. Heißer bett nimmt 2mm blatt metall zu verhindern verformung
Upgrade9. Hinzufügen fan zu power versorgung zu verhindern überhitzung und druck ausfall
Upgrade10. Verwenden turbofan als modell lüfter zu verbessern druck qualität
Upgrade11. Die drucker shell nimmt neue verbund material, mit höherer festigkeit und keine bruch
Upgrade12. XY synchron gürtel struktur design ist vernünftiger, um lärm zu reduzieren

Technische Daten lt. Webseiten:
Zitat:Druck größe: 255*210*210mm

Bett größe:275*210*210mm

Drucker größe: 392*342*420mm

Schicht dicke präzision: 0,05-0,3

MAX druck geschwindigkeit: 150 mm/s.

Material typ: PLA, ABS, TPU, Holz, HÜFTEN.

Material spezifikationen: 1,75mm in durchmesser.

Positionierung genauigkeit: Z 0,002mm, XY 0,01mm.

Düse durchmesser: 0,4mm

Empfohlen extruder temperatur: 220 degC (die max 260 degC).

Heißer bett temperatur: 60-110degC.

Extruder anzahl: 1

Power anforderungen: 24 V, 300 W

Konnektivität: WiFi, sd-karte, USB

Eingang datei format: STL, OBJ, DAE, AMF

Ausgang datei format: GCode

Kompatibilität: Windows, Mac.

Control software: Repetier-host-steuerung-host, Cura.

Maschine gewicht: 15 kg

So, da wir jetzt mal die groben Rahmenparameter kennen legen wir mal los:

Das Unboxing:

Wie bereits geschrieben kam das Paket recht schnell und heile an:

[Bild: b0D271G.jpg]

Also mal aufgemacht und die erste Schicht begrüßt - es ist alles rutschfrei und sauber in Schaumstoff eingebettet. Als erstes sehen wir ein User Manual als auch eine Packliste. Es waren fast immer eine Schraube mehr drin als benötigt wurde. Hier merkt man das es bei dem Gerät seiten des Herstellers nicht ums absolute sparen geht, was ich schon mal gut finde. Man tut gut wenn man erst mal alles auspackt als auch die Packliste überprüft (aber das ist ja denke ich selbstverständlich).

[Bild: aoRX5BE.jpg]

Danach kommen die Gehäuse Verschalungen zum Vorschein. Es ist natürlich Kunststoff und auch wenn der Drucker relativ leise ist haben diese Potential für Geräusche - vor allem wenn schnelle und kurze Bewegungen im Teil gefahren werden. Hier ist es Sinnig die Teile von innen zu beschweren (Bitumen Dämmatte, gibts nachgeschmissen) um das Vibrationspotential ein wenig zu entnehmen. Das aber nur ein genereller Hinweis. Hier sehen wir die Rückwand.

[Bild: 03TmdY7.jpg]

Und hier liegen die Seitenverkleidungen - der Drucker sieht recht gut damit aus (als wäre es ein fertig assembliertes Gerät aus der Box).

[Bild: b2otscD.jpg]

Der Rest der oberen Lage besteht dann aus den Z-Führungslagern, den Z-Streben, einem Motor, Halter dafür als auch eine 250g Spule Filament - das ich nur rudimentär kurz angedruckt hatte. Ich hatte interessanteres Filament  hier das ich eher testen wollte. Darunter sieht man schon die "Basis" hervorblitzen.

[Bild: lbvn5gc.jpg]

Hier nochmal die Z-Rods als auch die Spindel. Kurz, gerade und nicht verschnitten. Man merkt immer mehr wie sehr der Hersteller bemüht ist hochwertige Qualität abzuliefern.

[Bild: RHRLwbb.jpg]

Also kommen wir zu einem üblichen Bild heutzutage, einer komplett gekapselten Basis mit 4" Touchdisplay. Es macht alles einen sehr sauberen Eindruck.

[Bild: 4rEqbed.jpg]

Also mal umgedreht und kurz drauf geschaut. Auch hier, nichts auffälliges, alles sauber und auch der Lüfter gehört nicht zu den Lautesten die man so auf dem Markt bekommen kann. Freilich ist er hörbar, dreht aber nicht permanent. Über ein paar Schrauben könnte man das Bodenblech abnehmen - was ich aber unterlassen habe.

[Bild: g9DSHn0.jpg]

Also, entfernen wir das Ding mal und machen weiter. Hier kommen wir zu einem sehr geraden Bett das auch gut gedämmt ist und auch wenn ich aktuell nur PLA gedruckt habe muss ich sagen das Ding kommt sehr schnell auf 65°. Ich hatte auch kurz mal auf 100° aufgeheizt um zu sehen ob sich was verbiegt und auch hier war das Ding rasend schnell auf Temperatur. Keiner meiner Drucker hier im Raum schafft das - und wir reden hier von Stock, man muss also nicht das Teuerste im Drucker upgraden damit man mal überhaupt auf irgendeine höhere Temperatur kommt. Das kostet oft schon um die 100€ im Nachgang bei den üblichen Verdächtigen. Also wieder etwas, wo der Drucker trotz höherem Preis absolut Punkten kann denn man hat keine Arbeit damit. Ich habe mal auf Ali geschaut, ein Ersatzbett kostet 12$ + 23$ Versandkosten (ja, wieder Fedex). Ein paar Schlauchrohre als auch der Feeder und der XY Rahmen liegen noch drin.

[Bild: X4fmyET.jpg]

Hier kommen wir zum Feeder inclusive Filament Sensor (der mir im übrigen während der gesamten Testzeit keinerlei Probleme bereitet hat - also so gar nicht, der Drucker ist kein einziges Mal irgendwo unerwartet stehen geblieben. Der Feeder ist nicht der beste aber für Geschwindigkeiten bis 60mm/s taugt der noch (und ich habe mich bei den Tests an die Speeds des Einstellfahrplans gehalten). Der Sensor ist drehbar verschraubt und macht selbst beim manuellen Einführen des Filaments keine Sorgen. Es wirkt alles immer mehr durchdacht.

[Bild: zb7R2WY.jpg]

Nochmal kurz zurück zum Bett + Träger in der Seitenansicht. Ein wirklich stabiler Träger, eine Dämmung, die Aluheizplatte als auch eine Ultrabaseähnliche Glasplatte (geklipst) ist hier an der Tagesordnung. Das ganze Konstrukt hat sich beim Aufheizen nicht merklich verzogen.

[Bild: RLyrvD5.jpg]

Mal von der Unterseite betrachtet, wirkt alles sehr aufgeräumt und sauber. Wie ich sagte, so hätte man sich damals den CTC Bizer 2 gewünscht.

[Bild: 3duenQd.jpg]

Die Glasauflage kam mit einer Schutzfolie die natürlich entfernt werden muss. Darunter ist dann die Ultrabase ähnliche Oberfläche (gefühlt ist dieses hier aber hochwertiger - dazu später mehr - ich habe eine Original Ultrabase Auflage).

[Bild: 8YRFMSb.jpg]

Dann offenbart sich noch ein wenig Kleinkrusch in verschiedenen Tüten verpackt. Etliches an Ersatzteilen liegt mit bei als auch alles mögliche an Assemblierungswerkzeug das man benötigt. Man kann also auch ohne Werkzeug direkt durchstarten.

[Bild: k8ydQCZ.jpg]

Kommen wir zum XY Rahmen der einen sehr stabilen Eindruck erweckt (und das auch ist) als auch überall gerade und winklig war - und ich denke nicht das ich ein besonderes Testgerät erhalten habe - dazu ging der Ablauf von Absprache bis Anlieferung einfach zu schnell.

[Bild: xc6kEF9.jpg]

Die Schrauben sind in verschiedenen Tütchen verpackt und nach Einsatz/Größe sortiert. Wie bereits erwähnt bleibt bei fast jedem mindestens eine Schraube über - wenn nicht sogar mehr. Vielleicht war ich aber nur zu blöd die richtigen Schrauben einzusetzen - aber dann würden sie mir ja an anderer Stelle gefehlt haben - und das war nicht der Fall. Wink

[Bild: qg8KWlM.jpg]

Also kurz geschaut was so an Hilfsmittel für den Zusammenbau liegt. Die Spachtel und Pinzette als auch die Ersatzteile habe ich jedoch nicht mehr einzeln fotografiert.

[Bild: ww4sOIT.jpg]

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I3 Mega Firmware mit 12V Am Lüfter beim Stock Lüfter

October 7, 2019, 9:48 pm
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Hallo,
Ich habe den o.g. Drucker in der Version 03.
Auf dem Drucker ist noch die Stock Firmware ohne die Brandschutz Features drauf.
Im Internet wird mehrfach eine verbesserte Firmware von Marlin angegeben, diese hat aber oft 12Volt an den Lüftern anstelle von 9V.

Töte ich mit dieser Spannung den Stock Lüfter oder kann man die Bedenkenlos nehmen?
Aktuell plane ich keinen Lüftertausch.

Danke sehr.

Gruß

Chimux
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FlyingBear - Ghost 4 - Diskussionsthread zu Test

October 8, 2019, 4:39 am
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Wie von Para gewünscht: Der Diskussionsthread zu Test:

Ich mach mal den Anfang:

Danke Para für den ausführlichen Test: Link zum Testthread

Sehe ich das richtig, dass der auf Aliexpress gesetzte Link (https://de.aliexpress.com/item/32919978888.html) schon auf den 4S verweisst?
Dort wird auf den Unterscheid - anderes Board - anderer Extruder verwiesen. Ein Verbesserung?

Ich bin zwar mit meinem CTC noch zufrieden, er ächzt allerdings schon an allen Ecken und Enden, sodass ich überlege, nach einem Nachfolger Ausschau zu halten.

Wenn ich den Test richtig interpretiere wäre er das, oder?


Gruß
Eckhard
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Bewertung eines Druckservices

October 8, 2019, 4:46 am
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Hallo!
Da ich Teile aus ABS haben wollte und ich das nicht drucke, habe ich mal einen Druckservice beauftragt.
Da ich keine Erfahrungen mit ABS habe, wollte ich Eure Meinung zu den Teilen gerne hören......
Danke und Gruß Uwe

[Bild: ZxQHrIy.jpg]

[Bild: TzIVmZH.jpg]
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Anfängerdrucker gesucht

October 8, 2019, 7:33 am
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Hi Leute,

gleich mal vorweg: Ich möchte hier nicht einen typischen Beratungsthread aufmachen. Es geht um Folgendes:

Ich beschäftige mich schon gut 2 Jahre mehr oder weniger intensiv mit der Materie des 3D-Druckens und weiß daher von der Theorie, wo etwaige Stolpersteine liegen. Jetzt habe ich mir gedacht, dass die Zeit gekommen wäre, dass ich mir auch mal so einen Drucker zulege. Und just in dem Augenblick verkauft der Hofer einen kleinen 3D-Drucker, von dem ich soweit überzeugt bin (oder war?), dass er meine anfänglichen Bedürfnisse auch befriedigt. Es handelt sich um den selben Drucker, den man vor ein paar Jahren in Deutschland bei Aldi erwerben konnte.

Jetzt wurde der Drucker gestern geliefert, ich habe ihn ausgepackt und soweit tut mir das kleine Ding auch gut gefallen. Also den Drucker mit der Netzspannung verbinden, einschalten und zuerst mal das Druckbett leveln. Und das stellte ich mir einfacher vor als es dann tatsächlich war. Aber nicht, weil ich zu doof für sowas bin. Es ging einfach nicht, der Drucker hat die Nozzle immer so weit runtergefahren, dass da nie ein Blatt Papier zwischen Bett und Nozzle passte. Je nachdem, wie hochgestellt das Druckbett war, die Nozzle hat es ausnahmslos immer geschafft, das Bett noch weiter nach unten zu drücken. Wenn ich manuell leveln wollte, sah ich, dass ich die Nozzle mindestens 4mm hochheben musste, um beim tiefstmöglichen Druckbett ein Blatt Papier einzuschieben. Also hab ich mir den Drucker genauer angeschaut und festgestellt: Die frei stehende Achse, wo der Druckkopf entlang läuft, steht am freien Ende deutlich tiefer als auf der anderen Seite - der Arm ist also schief montiert. Zwischen beiden Druckpositionen (links und rechts) ist ein Höhenunterschied von mehr als 5mm (gemessen).

Jetzt fürchte ich, dass ich auch keinen Austauschdrucker mehr bekomme, da die Menge an noch vorhandenen Druckern schon bei meiner Bestellung sehr gering war. Und das würde dann bedeuten, dass ich 'nur' wieder mein Geld zurück bekomme. Unbefriedigend.

Jetzt hätte ich gerne von Euch gewusst, welche alternativen Drucker es gibt, die für mich infrage kämen. Und bevor Ihr beginnt, die Nase zu rümpfen: Ich habe keine großen Erwartungen an die Druckqualität. Auch der Bauraum ist nebensächlich. Der Hofer-Drucker schafft gerade mal einen Bauraum von 12x13,5x10cm und das reicht für meine Zwecke vollkommen aus. Deswegen schiele ich auch nicht in Richtung diverser China-Drucker, die mitunter im gleichen Preissegment unterwegs sind oder sogar etwas günstiger zu haben sind. Aber einerseits habe ich keine Lust, an den Dingern rumzubasteln (selbst der Zusammenbau ginge mir auf die Nerven - ja, ich weiß, heute sind die fast fertig montiert), und andererseits ist es mir sehr, sehr wichtig, dass das gute Stück möglichst wenig Platz in Anspruch nimmt. Der Hofer-Drucker braucht da gerade mal eine Fläche von 35x35cm, inklusive dem Filamenthalter und dem Platz, um auch das Druckbett zu verschieben. Ich habe auch wenig Ansprüche, was das zu verwendende Druckmaterial betrifft. Wichtig wäre, dass er nicht nur auf des Filament des Herstellers angewiesen ist wie der kleine Renkforce vom Conrad.

Wie gesagt: mir geht es im Moment eher darum, zu checken, ob mich der 3D-Druck so weit begeistern kann, um mal intensiver in diese Materie einzusteigen. Dennoch erwarte ich, dass die Drucke zumindest stabil genug sind, um sie auch zu gebrauchen. Aber ich denke, das sollte man mit jedem 3D-Drucker hinbekommen. Ob man die einzelnen Druckschichten deutlich oder fast gar nicht sieht - mich kümmert das genau nix.

Also meine Frage: Welche Alternativen zu diesem Hofer-Drucker gäbe es, die von der Größe als auch vom Preis (~ € 200) her halbwegs entsprechen können?

Danke Euch - Herby

PS: Beispielsweise würde ich solche Halterungen für meine IR-Näherungssensoren ausdrucken, wie im Bild gezeigt. Das Teil ist knapp 3cm hoch und etwa 1cm breit und tief - und soll mal auf der Unterseite meiner Modellbahn-Platte geschraubt werden.

.jpg   halterung.jpg (Größe: 85,69 KB / Downloads: 19)
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Ender 5 Fahrplan durch gehen

October 9, 2019, 3:43 am
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Hallo,
bin seit drei Monaten ein stolzer Besitzer eines Ender 5.
Als das Ding an kam habe ich dann auch gleich los gelegt und gedruckt was das Zeug hergab.
Dabei bin ich dann auf so einige mehr oder weniger hilfreichen Tipps und Erklärungen gestoßen.
Habe alles getestet und auch Erfolge verzeichnen können, heute ist mir klar das mehr oder weniger Glückstreffer waren.
Nun bin ich auf einen Hinweis hin hier gelandet und bin schwer beeindruckt wie professionell hier an die Sache ran gegangen wird.
Was mich ermutigt hat mich durch die Foren zu wühlen und Infos auf zu saugen.
Nun bin dabei meine Drucker-Einstellungen mal auf ordentliche Füsse zu stellen.

Also legte ich Vorgestern los und bin den Fahrplan durch gegangen.
Bis zur Pyramide hatte ich das Gefühl so einigermaßen auf dem richtigem Weg zu sein.
Doch offensichtlich bin ich wohl ein oder zweimal falsch abgebogen.
Die Beurteilung fällt mir noch schwer und auch zu den Einstellungen ist die eine oder andere Frage offen.

Wäre es möglich das mich jemand bei dem nächsten Durchlaufs des Fahrplan begleitet?

Hier die Einstiegsdaten:


Druckerhersteller: Crealitity
Druckermodell: Ender 5
Düsendurchmesser: 0,4mm

Betriebssystem: Win 10
Slicer incl. Version: Cura 4.2.1
Druckeransteuerung: USB

Einstellung:
Layerhöhe: 0,1mm
Druckgeschwindigkeit inner/outer: 60/30
Verfahrgeschwindigkeit:150 (mm/s)
Druckmaterial: PETG Renkforce rot
LW/ EW: 0,48,
Flow/EM: 95%
Infill: 15%
Drucktemperatur: wird ermittelt
Lüfter: aus
Bettemperatur: 75°C
Retract Länge und Geschwindigkeit: 5 / 25 (mm / mm/s) Bowdenspiel liegt bei 3,5 bis 5,5 (4,5)

Die Checkliste bin ich durchgegangen und habe alles eingestellt und überprüft.

Und hier dann der Medium Tower.
[Bild: 36951376pf.jpg]
[Bild: 36951375gs.jpg]

Gedruckt wurde von 250 bis 205°C ohne Kühlung, wie man sieht gibt es einen Abriss in 210°C.
Der Übergang von glänzend zu matt ist bei 230°Cm zu 225°C.
Die Nagelprobe ist bis 220°C OK.
Die Kanten sind bei 235°C am saubersten.
Es würde also der Bereich zwischen 250°C und 230°C zur auswahl stehen.
Welchen Temperatur sollte ich nun wählen, ist heißer oder kälter von Vorteil?


Vielen Dank vorab.

Gruß Robert
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Neuling mit CR-10S-Pro

October 4, 2019, 12:26 pm
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Guten Tag liebe Druck-Community,

und nochmal vielen Dank für die aufnahme hier im Forum Smile 

Ich bin seit etwas über einem Monat frisch im Hobby 3D-Druck angekommen, und hatte auch schon einige Probleme die ich aber mit Hilfe dieser Wissenssammlung hier im Forum lösen konnte. Ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt mir einen Drucker zuzulegen, mich aber nie mit dem Thema 3D Druck befasst. -Ganz schlecht Sick So habe ich beim Zusammenbau erst realisiert was ich mir da eigentlich ins Haus geholt habe... Undecided

Also habe ich den Drucker erstmal aufgebaut, mir im Thingiverse ein Calibration-Cube geladen und mit dem auf der SD-Karte mitgelieferten Slicer gescliced. Natürlich habe ich vorher das leveling nach Bedienungsanleitung vollzogen. Die ersten Drucke waren auch super, zumindest für mein ungeübtes amateur-Auge, heute weiß ich das da noch viel mehr geht.

Habe mir dann nen Raspberry mit octoprint gebastelt und den auch aktuell für die "überwachung" mit einer Cam verbunden. Allerdings traue ich mich nicht über octoprint zu drucken, da der Druckkopf bei einem Druck mal ganz mysteriös dauerhafft ins Druckbett fahren wollte... Dodgy Huh

Habe dann anhand diverser Videos und des Forums den Drucker auf die Tiny Machines B7 Firmware upgedated. Davon erhoffte ich mir einen größeren/genaueren Levelingbreich und den Shutz "thermal runaway protection".
Desweiteren habe ich mir, um das ständige absacken der linken Z-Achsen entegen zu wirken, Anti-Backslash-Muttern besorgt und verbaut. Der Bowden-Fitting der Werksseitig verbaut ist, hat sich auf der "Exdruderseite" schon in der zweiten Woche selbst zerstört, sodass der Bowden nicht mehr am Extruder gehalten wurde. Ich hatte die Vermutung, das die Retract-Einstellungen die im Werksseitigen Slicer eingestellt sind viel zu hoch sind (Speed 80mm/s, Distanz 6mm). Habe mir dann anhand diesen "Werksprofilen" Curaprofile angelegt, bzw. die Einstellungen aus dem Creality-Slicer so gut es geht in Cura übertragen. Habe den Bowden danach auch durch einen höherwertigen ausgetasucht, sowie die Fittinge. Der kapazitive Sensor hat meiner Meinung nach unlogisch große Diskrepanzen gehabt, fast 2mm pro Messpunkt die auch direkt nebeneinander lagen. Habe diesen daher gegen einen induktiven Autoleveling-Sensor gewechselt, und die Ergebnisse sind meiner bis jetzt gemachten Erfahrung her wesentlich genauer.

So habe ich erstmal weitergemacht und gedruckt um weitere Erfahrungen zu sammeln. -Heattower Cali-Cubes, Funktionsmodelle, Spielkram und Teile für die Werkstatt/Haushalt.

Bin dann nach ca 1,5 kg Creality PLA auf Enotepad PETG umgestiegen, da ich meinte den nächsten "Step" zu gehen. - Wahrscheinlich war das eine schlechte Entscheidung, ich lerne einfach noch zu viel und weiß ergo zu wenig.
Auch wundere ich mich in Bezug auf die Angaben die auf der Rolle stehen: "1.75 PETG 200-220°C". Das ist doch total unüblich im Gegensatz zu den anderen Angaben der Drucktemperaturen für PETG? Oder irre ich da? Huh Huh


Auf jeden Fall habe ich aktuell Probleme mit dem Infill bei PETG, es neigt dazu zu reißen und dann vom Druckkopf mitgerissen zu werden. Auch hatte ich ein Objekt mit dem "Schornstein-Effekt" sodass die Oberfläche etwas uneben war und z. T. das Infill die oberffäche "Durchbrach"

Zeletzt habe ich jetzt mal ein Benchy mit dem PETG gedruckt, bei dem die Oberfläche der Transportbox, und die Oberfläche der Schornstein oben nicht ganz geschlossen sind, sonder eine "Rille"aufweisen.

Mhh... Ich hoffe ich habe bis jetzt alles richtig gemacht, und würde euch mal ganz höflich bitten über meine Curasettings zu schauen, und mir mitteilen ob ihr dort einen groben Fehler oder komischen Wert seht. Etwas das im Zusammenhang mit meinem Benchy steht.
Ich hänge die Bilder des Benchys, der Settings und einigen Druckobjekten an. Ich weiß das "schwarz" ziemlich unpassend ist und auch im Fahrplan steht das man dieses für die Bilder und Tests nicht benutzen soll, dies habe ich allerdings erst gelesen nachdem ich die Rolle aufgezogen hatte, und mit dem wechseln bin ich eher vorischtig, habe doch immer Angst etwas falsch zu machen Sad Sad Confused Daher entschuldigt mich bitte, das das Benchy schwarz geworden ist. Also die PLA-Teile sind in Blau und das PETG ist schwarz.



Cura Settings

.jpg   Cura Settings Benchy-druck.jpg (Größe: 529,75 KB / Downloads: 138)


Werkseinstellungen und Verstellmöglichkeiten im Slicer

.jpg   Werkseinstellungen Creality Slicer.jpg (Größe: 252,52 KB / Downloads: 138)


Benchy auf Druckbett direkt nach Druck Seitenansicht LH 0,2 Enotepad PETG

.jpg   Benchy auf Druckbett direkt nach Druck Seitenansicht LH 0,2 Enotepad PETG.jpg (Größe: 2,8 MB / Downloads: 139)


Benchy auf Druckbett LH 0,2 Enotepad PETG

.jpg   Benchy auf Druckbett LH 0,2 Enotepad PETG.jpg (Größe: 2,45 MB / Downloads: 138)


Benchy Draufsicht LH 0,2 Enotepad PETG

.jpg   Benchy Draufsicht LH 0,2 Enotepad PETG.jpg (Größe: 2,09 MB / Downloads: 138)


Benchy Unterseite LH 0,2 Enotepad PETG

.jpg   Benchy Unterseite LH 0,2 Enotepad PETG.jpg (Größe: 1,75 MB / Downloads: 138)


Funktionsteil Creality PLA, die Muttern haben sich passgenau reinschieben lassen.

.jpg   Funktionsteil Creality PLA, Muttern passgenau.jpg (Größe: 1,87 MB / Downloads: 140)



Funktionsteil Enotepad PETG LH0,2

.jpg   Funktionsteil Enotepad PETG.jpg (Größe: 3,34 MB / Downloads: 143)



Adapter LH 0,2 Enotepad PETG

.jpg   Adapter LH 0,2 Enotepad PETG.jpg (Größe: 2,51 MB / Downloads: 139)


Adapter Unterseite LH 0,2 Enotepad PETG

.jpg   Adapter Unterseite LH 0,2 Enotepad PETG.jpg (Größe: 2,37 MB / Downloads: 141)



Über jedliche Meinung/Erfahrung/Antwort währe ich sehr dankbar.
Wünsche euch erstmal einen schönen Freitag Abend Smile Shy

Phil 

.jpg   Funktinsteil Creality PLA.jpg (Größe: 3,19 MB / Downloads: 129)
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