Tronxy X5SA Umbau auf Rumba+ Board

December 14, 2019, 7:45 am

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Hallo bin seid heute neu hier bei euch.

Ich lese schon eine ganze weile bei euch mit und habe auch schon ein Paar Probleme beseitigen Können. Da ich mir vor kurzem einen Core XY zugelegt habe und ich diesen auf Dual umbauen möchte. Mit an Bord sind auch eine Wasserkühlung.

Nun mein Problem ich habe mir ein MKS Rumba plus geholt und ein MKS TFT 7 Zoll, Marlin habe ich schon auf meinem Ender3 laufen. Das Rumba will nicht. Ich möchte gern BL Touch ( habe ich noch rumfliegen) eine LED Statusbeleuchtung.
Frage wo schließe ich beides an??????
Und wo stelle ich in Marlin den E0 so ein das ich damit meine Z2 betreiben kann??????

Und das wichtigste wie bekomme ich das TFT ans laufen, Es hängt am AUX 1, wenn ich etwas auf dem Display drücke passiert beim Board gar nichts bitte um Hilfe.

MFG

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Cura 4.1 alle Oberflächen glätten

December 14, 2019, 10:19 am

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Hi,

ich finde die Funktion nicht.. in einem Letzten Layer einer glatten Oberfläche kann man ja glätten etc. das funktioniert auch.

Angenommen ich möchte eine Treppe drucken und möchte die Oberseite jeder Stufe als Oberfläche behandelt haben, wie mache ich das?

Im normalfall macht cura ja nur die Oberste/letzte Stufe/Schicht als Oberfläche/Außenhaut.

Gruß.

Tronxy X5SA Pro und Cura

December 15, 2019, 2:51 am

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Hallo, versuche grad meinem Kumpel zu helfen seinen Drucker einzurichten. Soweit klappt alles und wir sind jetzt am versuchen, gute Druckeinstellungen zu finden. Jetzt wäre es irgendwie super wenn wir zu slicen Cura benutzen könnten. Benutz ich selbst auch und für den Tronxy soll Cura auch funktionieren. Jetzt unser Problem ....

Wenn wir in Cura slicen wir der erstelle gcode nicht vom Tronxy erkannt. das Vorschaubild im Display taucht garnicht erst auf. WENN WIR DEN tronxy-Slicer benutzen klappt es. Tronxy Slicer is dem Cura zu verwechseln ähnlich, aber dann doch leider nicht ganz so cool und aufgeräumt bzw übersetzt.

Habe in mit Cura 4.4.0, 4.3.0 und 4.0.0 probiert, mit Custom Drucker, mit Creality CR10 ... hab jetzt so Viele Versuche gestartet (Youtube un CO) aber bekommen das nicht hin.

Hat vielleicht jemand ne vorgehensweise, wie ich denn Tronxy X5SA Pro in Cura hinzufügen kann ....???

Vielen Dank schonmal

Streifen in der Oberfläche bei Öffnungen

December 15, 2019, 12:11 pm

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Hallo,

ich habe folgendes Problem: mein Model hat Öffnungen (also ein extrudierter Kreis im Model) - wenn ich es drucke oder mir auch
in der Simulation des Druckes ansehe, dann druckt er immer erst alles bis zum unteren Rand der "Öffnung" und füllt dann
anschliessend den fehlenden oberen Bereich der Oberfläche.
Das führt leider zu Linien im Druck, da er "neu" ansetzt, um die fehlenden Bereiche zu füllen (siehe Attachment).

Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?  Ich nutze übrigens "Simpify 3D" und einen Dremel 3D45.

Grüße
/bjoern

  Bildschirmfoto 2019-12-15 um 10.35.33.png (Größe: 1,35 MB / Downloads: 27)

Druck hat immer schiefe Wände / Bauch nach Innen

December 16, 2019, 2:58 am

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Hallo zusammen,

ich habe mich nach langer Google Suche und mehreren missglückten Versuchen das Problem zu lösen entschieden, hier im Forum Hilfe zu suchen.

Das Problem ist folgendes:
Ich versuche einen einfachen Winkel zu drucken, der flach im Bauraum des Druckers entstehen soll.
Der Winkel hat eine Wandstärke von 2mm.
Habe bei dem Druck nun das Problem, dass die Seitenwände immer eine Biegung oder einen Bauch nach Innen bekommen. Dachte an einen Elefantenfuß, aber egal wie hoch eine solche Wand gedruckt wird, es gibt immer diese Biegung.
Auf den Bildern erkennt man gut was ich meine:

  1.jpg (Größe: 129,3 KB / Downloads: 19)

  2.jpg (Größe: 132,79 KB / Downloads: 19)

  3.jpg (Größe: 56,33 KB / Downloads: 19)

Einstellen Albu89 Ender 3 Pro mit Extrudr PLA

December 16, 2019, 4:01 am

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Hallo Zusammen,

ich bin Alex und seit seit ca. 4 Wochen bin ich Besitzer eines Ender 3 Pro mit ein paar Mods. Bin mit den Druckergebnissen nicht ganz zufrieden und erhoffe mir Hilfe beim Einstellen.

Nun mal zum Fragenkatalog:
Welches Druckermodell hast Du? (Bowden- oder Direktextruder)
Ender 3 Pro (Bowdenextruder)

Welches Filament nutzt Du?        Hersteller und Art  - wir empfehlen hier M4P
- extrudr® PLA NX2 MATT ø1.75mm GRAU

Welche Düsengröße und -Art wird verwendet?
- 0.4mm MicroSwiss

Welches Hotend mit welchen Komponenten wird eingesetzt?
- MicroSwiss All Metal Hotend mit Capricorn XS Bowdenzug

Einstellungen sind nach Fahrplan vorgenommen:
- LW / EW 0.4mm
- Flow 90%
- LH 0.1 (Erster 0.2)
- Speed 60/30mm/s
- Retract 3mm bei 25mm/s

Besonderheiten?
- MicroSwiss All Metal Hotend
- Hotendlüfter ausgetauscht gegen Sunon KDE2404PFV2-11AB
- Capricorn XS Bowden
- BLTouch
- SKR Mini E3 V1.2 mit Marlin 2.0.x Bugfix
- Bettfedern gegen Silikondämpfer getauscht
- Original Creatlity Glasbett

Hier mal Bilder des Heattowers:
Gedruckt von 235°C bis 190°C.
Vorne:


Links:


Unterseite:


Was die richtige Temperatur angeht bin ich vollkommen überfragt. Einfach trennen konnte ich die Layer nur bei 235°C und 230°C.

Ich hoffe mal das ist soweit ausführlich genug.

Gruß
Alex

Octolapse: komisches Verhalten?

December 16, 2019, 7:50 am

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Moin Leude!

Ich habe meinen PK 8 an einen Octopi (PI 4) angeschlossen und meine alte Logitech C270 reanimiert.

1. Problem:

Sobald ich Octolapse aktiviere, möchte ein GCODE-File aus der Liste oder von Cura starten, rennt der Drucker gleich los und will Druck machen. Aber ohne vorher mal hochzuheizen. Also habe ich erstmal vorher manuell auf PLA hochgeheizt und starte dann erst den Druck.

2. Problem:

Mit geheiztzer Nozzle und geheiztem Bett kommt kein Filament!

Schalte ich OCTOLAPSE ab, kommt gleich Filament auf's Bett...

Die normale Timelapse filmt munter weiter, unabhängig von Octolapse.

Kennt jemand das Phänomen?

Einstell Fahrplan Ender 3 pro

December 16, 2019, 8:20 am

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Hallo Zusammen,

bin recht neu hier im Forum und hab seit kurzem einen Ender 3 pro.
Ich würde mich auch gerne wie empfohlen im Vorstellbereich vorstellen, finde den aber nicht (über nen Link bin ich dankbar )

Über den Einstell Fahrplan bin ich durch etliche Empfehlungen im WWW gestolpert und möchte diesen jetzt mal machen da ich zwar mit meinen Drucken nicht wirklich unzufrieden bin, aber sicher auch noch einiges an Qualität geht.

Ich würde mich freuen wenn mir einer bei der Beurteilung der Würfel bezüglich EW und Flow behilflich ist, aber auch bei meinem zweiten Problem hilft:


  image0.jpeg (Größe: 1,77 MB / Downloads: 33)

  image1.jpeg (Größe: 1,89 MB / Downloads: 33)

Hier sind die Überhänge nicht sauber und beim Zusehen des Drucks sieht es immer so aus als ob er dort überschüssiges Material hinaus drückt, also u.U. ein Flow bzw. EW Thema.

Also mein Plan wäre mal EW und Flow anhand des Würfels ordentlich einzustellen und dann nochmal auf das Fehlerbild der Schachfigur zurückzukommen.


Hier Vorab meine Infos:

Ender 3 pro mit Bowden
PLA von OWL
0,4 Kupfer/Standarddüse
Hotend und Lüfter sind noch Stock, als nächstes kommt aber 5015 mit entsprechender Kühlführung. (Hier tendiere ich aktuell zu Petsfang mit 2x 5015 um entsprechend die Drehzahl und somit auch Geräusch zu reduzieren)

Cura Einstellungen:
LH 0.1 (Erster 0.2)
Speed 60/30
Retract 3mm / 30mm/s

Vielen Dank schonmal im Voraus fürs unter die Arme greifen

Viele Grüße
Stephan

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Hier gleich mal der Heattower




  IMG_6409.jpg (Größe: 1,26 MB / Downloads: 26)


  IMG_6408.jpg (Größe: 1,01 MB / Downloads: 26)


  IMG_6410.jpg (Größe: 1,28 MB / Downloads: 26)


  IMG_6411.jpg (Größe: 986,31 KB / Downloads: 26)



Also optisch erkenne ich bis auf die 180° nicht wirklich viele Unterschiede.



Hab dann, wie man beim letzten Foto erkennen kann, noch den Fingernageltest gemacht.

Und erst bei 205° erkennt man kein wirkliches lösen der einzelnen Layer. Bei 200° sieht man noch minimale Risse.



Also sollte doch 205° optimal sein, oder?

---

Und auch gleich die ersten beiden Würfel:

0,48 0,9 205°C

  IMG_6413.jpg (Größe: 270,86 KB / Downloads: 17)

  IMG_6414.jpg (Größe: 172,4 KB / Downloads: 16)


0,40 0,9 205°C

  IMG_6415.jpg (Größe: 276,58 KB / Downloads: 16)

  IMG_6416.jpg (Größe: 166,28 KB / Downloads: 16)

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i3 mega Bauteilkühler

December 16, 2019, 11:31 am

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Ich habe an meinem i3 einen LED Ring angebracht. Den hier: https://www.thingiverse.com/thing:3373867
Und habe aber auf einer Seite meiner Bauteile immer so Knübbelchen. Könnte ja meiner Spekulation an der Bauteilkühlung liegen.


  IMG_0487.jpg (Größe: 4,56 MB / Downloads: 8)

Daher wollte ich jetzt einen anderen Fan Duct dranbauen, z.B. den hier: https://www.thingiverse.com/thing:2850837

Ist das eine gute Idee? Aus PLA drucken reicht? Fertig kaufen kann man das irgendwie ja nicht. Idealer Weise direkt aus Metall. Oder hat jemand eine Quelle?

Und ist so ein Umbau auf einen 5015 Radiallüfter dann eine gute Idee?
Lautstärke ist mir an sich egal. Drucker steht in der Garage in einem Netzwerkschrank.

Was ist das für ein Stecker ?

December 16, 2019, 10:53 pm

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  s-l1600.jpg (Größe: 76,2 KB / Downloads: 24) Hallo,
kann mir jemand sagen was das für ein Stecker ist ?
Kommt von einem Anycubic mega

Aufbau Umlenkrollen

December 17, 2019, 12:44 am

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Hallöchen,
nach mittlerweile doch unglaublichen 3 Jahren bin ich immernoch unglaublich zufrieden mit meinem MKC
Reperaturen...lächerlich.
Wartung...lächerlich

und doch hab ich jetzt den Riemen mal um einen Zahn strammer gezogen.
Die Umlenkrollen gesäubert und die Lager gecheckt.

Doch wie bitte kam das da hinten nochmal zusammen!?
Wie rum die Umlenkrollen und vor allem der kleine Ring der sich da noch befindet...wo hin?

Dankeschön


  Bildschirmfoto 2019-12-17 um 09.42.00.png (Größe: 120,84 KB / Downloads: 11)

Einstellen Sigma R17 mit Bondtech QR und E3D V6, Filament Extrudr NX2

December 17, 2019, 12:23 am

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Hallo zusammen,

da mein Sapphire S noch sein Dasein fristed, hoffe ich, ihr könnt mir hier zunächst mit dem BCN3D Sigma behilflich sein.

Hier die Fakten:

BCN3D Sigma R17 mit Upgrade (Bondtech QR Extruder und E3D V6 Hotends, Bowden, 2,85 mm)
E3D Hotend mit Düse 0,4 mm, Bronze
Filament: Extrudr NX2 Anthrazit 2,85 mm

Den Einstellfahrplan bin ich nun Gewissenhaft durchgeggangen bis zur Erzeugung des Heattowers.

• LW/EW 0.4 mm
• Flow/EM 90 %
• Temperatur 180 bis 225 °C
• Layerhöhe 0.1 mm
• Geschwindigkeit outer/inner Layer 50 mm/s / 30 mm/s
• Retract Länge und Geschwindigkeit 3 mm bei 35 mm/s
  

Probleme  bei der Erzeugung des Heattowers scheint es soweit keine gegeben zu haben.

Ich hoffe, man kann das soweit gut erkennen mit dem Material.


LW/EW  0.4 mm | Flow/EM 90 % | Temperatur 180 bis 225 °C



LW/EW  0.4 mm | Flow/EM 90 % | Temperatur 180 bis 225 °C
Man sieht beim Skirt, dass die erste Schicht trotz Leveling und Kalibirerung ungleichmäßig aufgetragen wird. Normal? (Glas mit BuildTak-Folie)


LW/EW  0.4 mm | Flow/EM 90 % | Temperatur 180 bis 225 °C
Beim Ablösen vom Hotbed war die untere Schicht angerissen. Deshalb sieht das unten hier komisch aus. Bei diesem Foto wirken Unregelmäßigkeiten besonders drastisch. Je nach Betrachtungswinkel und Lichteinfall sind sie stark oder gar nicht zu sehen. Ist das Material auf Grund der Reflexion vielleicht doch ungeeignet?



LW/EW  0.4 mm | Flow/EM 90 % | Temperatur 180 bis 225 °C



LW/EW  0.4 mm | Flow/EM 90 % | Temperatur 180 bis 225 °C

Bei der Fingernagelprobe ließen sich die oberen Schichten 180 bis 195 °C suksessive schwerer trennen, bis es im mittleren Bereich nur unter erhöhter Anstrenung möglich war. Die beste Haftung schien es bei 210 °C zu erreichen. die Schichten von 220 bis 225 schienen sich wieder minimal leichter trennen zu lassen.

Die ersten Würfel mit Loch sind schon im Druck. Bevor ich dann weitermache, wollte ich bloß erst einmal eurer erstes Feedback abwarten. Ich bin gespannt!

Dauerdruckplatte für meinen CTC

December 17, 2019, 11:22 am

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Hallo !

So nun bin ich auch noch mal hier.
Ich habe bis jetzt auf einer glasperlgestrahlten Aluminium Platte gedruckt. Das hat eigentlich recht gut funktioniert.
Nun habe ich aber bei PETG das Problem mit Warping und ablösen des Teils.
Auf irgend welches rum gefummel habe ich nun aber keine Lust mehr und hab nun mal nach Dauerdruckplatten hier gesucht.


Ich habe hier jetzt nichts dazu gefunden, kann mich aber dran erinnern, das es mal eine Diskussion zu Pertinax gab, ob diese nun Gesundheitsschädlich ist oder nicht.
Aber ich fange mal vorne an. Ich drucke am häufigsten PLA und PETG. Gelegentlich ABS und TPU.
Gerne würde ich auch noch andere Materialien versuchen wie Holzfilamen. Nilon oder andere Exoten aber nicht.

Nun habe ich einige Druckplatten gesehen, die mit einer Magnetseite versehen sind.
Das wäre mir jetzt nicht so wichtig, da ich meist eh nur einen Druck erstelle und dann den Drucker abschalte...aber interessant wäre es schon.
Eine BuiltTak wäre mir aber ehrlich gesagt zu teuer.

Wie ist das denn nun mit Pertinax, gibt es hier verschiedene Sorten und welche die weniger "gesund" sind ?
Wird bei dieser dann ohne Druckbettheizung gedruckt ?
Oder ist mittlerweile PEI die bessere Wahl ?

Tronxy 3D Drucker X5SA Auto Leveling SD Karten

December 17, 2019, 12:29 pm

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Hallo zusammen!
 
Ich habe den Tronxy 3D Drucker X5SA Auto Leveling, nun wollte ich von die SD Karte drucken, geht nicht, unbekanntes Format, ich hatte die Software installiert, aus irgend einen Grund habe ich sie nicht mehr, habe versucht die Software&Firmware erneut von http://www.tronxy.com zu installieren, irgendwie klappt das alles nicht.
 
Kann man auch direkt vom PC über USB drucken? ich wäre froh, wenn ihr mir helfen könnte
ich bedanke mich erstmal und ich hoffe auf eine Lösung,
 
viele Grüße
Dominik (Elpida)

Heizbett Oberflächentemperatur

December 17, 2019, 1:11 pm

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Hallo

Ich habe Probleme beim drucken von ASA mit der Haftung.
Der erste Layer will nicht halten.
Daten meines Druckers:
P3Steel
Bronzelager auf XY und IGUS auf Z
5mm Alugussplatte PEI beschichtet
12V 200 Watt Silikonheizmatte mit EPCOS 3950 Thermistor
Titan Aero Volcano Hotend
RAMPS 1.4 mit MKS Mosfet
Firmware ist Marlin 1.1.9
Ich dachte erst es liegt an der Ultrabase weil ich dort nur maximal 105° geschafft habe, deswegen habe ich auch auf das oben aufgeführte Bett gewechselt.
Mit dem neuen Bett schaffe ich auch die höheren Temperaturen.
Jedoch wollte es auch bei 120° einfach nicht halten.
Also habe ich mal die Temperaturen gemessen, mit ernüchterndem Ergebnis. Messpunkt 1 zwischen Silkikonheizmatte und Alugussplatte, Messpunkt 2 direkt auf dem Druckbett.
Bei eingestellten 120° kommen an der Oberfläche keine 120° an sondern nur etwa 85° auch wenn ich lange warte steigt der Wert nicht höher. Beim ersten Messpunkt ist es ähnlich. Da kann ich natürlich lange probieren und Leveln etc, wenn die Temperatur nicht stimmt dann hält der erste Layer vermutlich nie.
In der Firmware habe ich die 1 für den EPCOS 3950 gewählt, müsste also richtig sein. Des Weiteren hab ich auch schon mit dem Vertreiber der Silikonheizmatte telefoniert. Dieser hat mir mitgeteilt das ein EPCOS 3950 Thermistor verbaut ist und er mir die Widerstandstabelle zuschickt.
Zum Testen habe ich mittlerweile die BED_MAXTEMP auf 185° eingestellt und drucke testweise mit 170° Betttemperatur. Dabei habe ich an der Oberfläche ca 110°.
Und siehe da bis jetzt hält der Druck auf dem Bett.
Nun aber endlich zu meiner Frage.
Wie kann ich das mit der falschen Anzeige der Temperatur beheben und in die Firmware übernehmen.
Des Weiteren stellt sich mir die Frage, wenn das mit der Anzeige der Temperatur beim Heatbed nicht hinhaut wie ist das dann beim Hotend.
Ohne korrekte Temperaturen kann man glaub ich im Slicer einstellen was man will. Da wird dann wohl nix gescheites draus.
Ich hoffe ich hab hier niemanden mit meinen Ausführungen gelangweilt und keinen zu großen Mist geschrieben.
Lösungsansätze wären gut, ich bin immer lernbereit.
Grüße André

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Preheatingwerte EEPROM ändern

December 17, 2019, 1:46 pm

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Ich möchte gerne die Preheatringtemperaturen meines Anycubic Mega S auf Temperaturen ändern, mit denen ich üblicherweise auch drucke. Ich möchte die Änderungen nicht im Marlin Image ändern und mit dem herauskommentieren der Zeile #define EEPROM_SETTINGS aktivieren. Ich möchte die Werte per G-Code in das EEPROM schreiben. Geht das?

S3D "gebraucht " kaufen ?

December 18, 2019, 4:32 am

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Hallo zusammen ,
kann man eigendlich eine gebrauchte  , sprich schon registrierte Version von S3D umregistrieren auf  den neuen Benutzer ?
Ich frage weil ich ein S3D kaufen kann , der Kollege hat aufgehört mit dem 3D Druck .

PETG mit dem EX-Anet

December 18, 2019, 8:35 am

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Yo Leude!

Ich habe auf Anraten des toten Mannes weiter experimentiert und mein damaliger Anet PK8 druckt nun mit dem E3D V6 Hotend am  SKR1.3 mit TMC2208 UART-Treibern.

Vom ANET A8 ist letzten Endes nur noch das Heizbett und die Schrittmotoren sowie das Netzteil geblieben.
Interessanter Weise druckt der Drucker jetzt das was er soll, leise, maßhaltig und bisher ohne meckern.

Statt PLA möchte ich mich nun mal an PETG heranwagen und damit ein paar Teile für meine Werkstatt und den Modellbau drucken.

Kann das mit meinem Setup gutgehen?

Mal wieder die Frage "Welcher Drucker?"

December 18, 2019, 1:25 pm

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Hey, habe jetzt schon ein paar ähnliche Fragen und entsprechende Antworten gelesen aber für mich nicht wirklich Befriedigendes erfahren. Daher leider die erneute Frage der Fragen...

Ich versuche es aber detaillierter zu umreißen. Ich bin vor etwas mehr als einem Jahr zum 3D-Druck gekommen und das im Grunde nur durch ein viel intensiveres Hobby von mir....dem Simracing. Da fließen mit den Jahren etliche Tausend Euro ins Equipment und im letzten Jahr wurde ich auf ein DIY Projekt aufmerksam womit ich mein Rig….so nennt man die Konstruktionen an denen alles befestigt ist und in denen man sitzt....komplett bewegt werden kann.



Die dazu benötigten 4 Aktuatoren konnte man bisher nur für rund 6000,- bis 15.000,- € kaufen. Das DIY Projekt ermöglichte mir diese 4 Aktuatoren für 2500,- € selber zu realisieren. Dazu benötigte ich allerdings einen 3D Drucker.

Hier der Link zu dem DIY Projekt, welches mittlerweile weltweit wohl schon locker mehr als 1000x (eigene wilde Schätzung) gebaut wurde. https://github.com/SimFeedback/SimFeedback-AC-Servo/wiki

Ich kaufte mir also einen Anycubic i3 Mega (Empfehlung von anderen Simracern) und wollte loslegen. Dachte ich...

Ich kam schnell an die Grenzen dessen was ich von meinem Beruf gewohnt war. Präzision war komplette Fehlanzeige und in etlichen Videos zum SFX-100 sah man Leute die 3D Drucke mit Feilen, Schleifpapier oder sogar Drehbänken nachbearbeiteten. Nichts was ich mir nur im Entferntesten vorstellen wollte. Ich begann also mich mit dem Thema 3D Druck umfangreich auseinander zu setzen. PID-Tuning, Extruder-Kalibration, GCode, Slicer mit all ihren Fallstricken und anfänglichen Hieroglyphen. Mit der Zeit lernte ich die Spreu vom Weizen zu trennen, da etliche der üblichen Youtube-Videos nur großes nicht substanzielles Gelaber sind.

Gegen Februar dieses Jahres, hatte ich meinen Anycubic jedenfalls wo weit im Griff, das ich über das gesamte Druckbett Außenabmessungen in einem Toleranzbereich von +/- 0.03mm einhalten konnte und dies auch bei den Innenabmessungen zu traf. Gerade für Letzteres hatte ich mich damals mit der "Arc Compensation" beschäftigt (https://reprap.org/wiki/ArcCompensation). Ich hatte auch schnell bemerkt das der Anycubic einen 20x20x20 Würfel von Haus aus sehr akkurat drucken konnte aber sobald die Dimensionen größer wurden, desto ungenauer wurde das Ganze. Ich "Kalibrierte" also das komplette Druckbett in 10mm Abständen mit Hilfe von Manipulationen des GCode so dass es immer passte und legte dafür entsprechende Startcodes je nach Druckgröße an.




Dann kam eine Zeit wo ich beruflich enorm eingespannt war und kaum Zeit für das eigene Hobby hatte aber in der Zeit druckte ich für andere Simracer die erforderlichen 3D Drucke so genau, das jedwedes Gleitlager saugend in die dafür vorgesehenen Öffnungen passte. Ich hatte meinen Anycubic also endlich im Griff. Dabei stellte ich allerdings fest das der 3D Druck schleichend zu einem weiteren Hobby geworden ist, von dem ich nicht mehr ablassen wollte. Ich kaufte mir einen defekten Ender 3 Pro und fing an daran zu basteln bis er wieder lief. Außerdem fing ich an mir autodidaktisch FreeCAD anzueignen, um eigene Designs zu realisieren. Zuletzt vor ein paar Wochen habe ich mich dann mit eurem Einstellfahrplan auseinandergesetzt und ihn für mich selber umgesetzt. Ergebnis ist hier im Forum zu finden.

Nun will ich rund 1.000,-€ in die Hand nehmen und mir einen Drucker kaufen der qualitativ eine wirkliche Verbesserung darstellt. Sowohl von der Druckqualität, als auch von der Bedienerfreundlichkeit. Stoße dabei aber laufend auf teils gegenteilige Aussagen. Die üblichen Verdächtigen wie ein Original Prusa oder ein angeblich verbesserter Zaribo werden hier und da vergöttert, während Andere darüber die Nase rümpfen. Dann gibt es die Leute die sagen man solle selber bauen, wobei ich mir diesen Aufwand schon aufgrund der spärlichen Freizeit nicht wirklich antun möchte. Dann tauchen z.B. hier im Forum mir vormals unbekannte Drucker wie der Ghost 4 auf, der mittlerweile auch als verbesserte S-Variante zu haben ist.

Langer Text, kurzer Sinn...… habt ihr Vorschläge für mich die ich in Betracht ziehen sollte?

Anycubic I3 Mega Fehlermeldung

December 18, 2019, 1:34 pm

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Liebes Forum,

bei meinem Anycubic I3 Mega kommt ca 1 Min. nach Druckbeginn die Meldung

"Lack of filament or filament monitor abnormal".

Ich kann aber den Druck weiter ausführen, jedoch kommt die Fehlermeldung wieder.

Welche Ursache hat diese Meldung?

Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe!

LG
Manni1211